Lampa do 800l

@kobik
No cóż, RGB to nic innego, jak inna metoda (zamiast luminoforów w diodach białych) uzyskania światła białego o różnej temperaturze barwowej w zależności od proporcji lub/i ustawienia poszczególnych barw podstawowych.
Poza tym RGB pozwala w sposób płynny "podbijać" poszczególne kolory roślin uwydatniając na przykład czerwienie, zielenie...
Gdyby lampy akwarystyczne służyły tylko "napędzaniu" wzrostu roślin, wszystkie składałyby się z diod czerwonych, niebieskich oraz 3000-4000 K, podobnie jak to na przykład jest w lampach i paskach GROWY firmy Neonica.
Akwarium to jednak/także (w każdym razie dla mnie) element wystroju wnętrza i ma wyglądać możliwie naturalnie, a nie jak grow-room do uprawy zioła...

akwaAmator napisał(a):Wiesz ja chyba już jestem starej daty i zawsze mnie uczono że do prawidlowego wzrostu roślin najlepsze jest światło białe o barwie zbliżonej do 6500k.

Owszem światło czerwone jest stosowane do masowej uprawy np konopii czy sałaty bo tam liczy się czas wzrostu i ma być szybko i dużo.

mnie najbardziej poraża jak proste jest to wszystko a jak minimalnie wszędzie opisane, trzeba bardziej poszperać.
Dla roślin niebieska barwa jest słaba, napędza glony a tak duże K wcale nie jest naturalne. Dominacja niebieskiej też wyciąga rośliny do góry, gdzie czerwona/zielona ładnie rozrasta je na boki.

FoCuS_PL napisał(a):@kobik
No cóż, RGB to nic innego, jak inna metoda (zamiast luminoforów w diodach białych) uzyskania światła białego o różnej temperaturze barwowej w zależności od proporcji lub/i ustawienia poszczególnych barw podstawowych.
Poza tym RGB pozwala w sposób płynny "podbijać" poszczególne kolory roślin uwydatniając na przykład czerwienie, zielenie...
Gdyby lampy akwarystyczne służyły tylko "napędzaniu" wzrostu roślin, wszystkie składałyby się z diod czerwonych, niebieskich oraz 3000-4000 K, podobnie jak to na przykład jest w lampach i paskach GROWY firmy Neonica.
Akwarium to jednak/także (w każdym razie dla mnie) element wystroju wnętrza i ma wyglądać możliwie naturalnie, a nie jak grow-room do uprawy zioła...

wszystko racja, poza tym że mając dużo czerwonego udziału w świetle dalej mamy naturalne koloru, w przeciwieństwie do 6/8k które jest zbyt blade. Jak zresztą może być naturalne jak światło słoneczne ma te max ~4k
Tu nie chodzi o to żeby mieć tylko czerwono jak w pasku grow jakimś, ale żeby niebieska nie była dominującą barwą

kobik napisał(a): Dominacja niebieskiej też wyciąga rośliny do góry, gdzie czerwona/zielona ładnie rozrasta je na boki.

Na czym opierasz to stwierdzenie? Gdyz jest dokładnie na odwrót!

Co do niebieskiego i czerwonegi widma światła.

Barwa czerwona powoduje że rośliny rosną bardziej do góry, natomiast niebieska powoduje rozrost roślin na boki i są bardziej gęste.
Zakładam, że wiesz o tym, że barwa czerwona zanika w wodzie po kilkunastu centymetrach a niebieska penetruje wode głęboko w dół, dlatego przy niebieskim rośliny idą na boki po dnie a czerwone ich wyciąga do góry.

Zapoznaj się z widmem światła w wodzie co się z nim dzieje, bo to podstawa.

Pierwszy z brzegu artykul.
https://www.nurkomania.pl/nurkowanie_fizyka_swiatlo.htm

A tu tz cos moze doczytasz:
https://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusj ... 70036.html

Te tematy i dywagacje juz byly dawno temu, 100x przerabiane na tym forum. Wiec chwilami jak czytam tu od czasu do czasu choc osttanio coraz mniej, to az mi rece opadaja jakie niedorzeczne rzeczy czesto sie trafiaja, jeden cos napisze a drugi mu fturuje i tak to potem sie ciagnie i jest powielane wraz z ta niedorzcznoscia.

Tak samo jak piszesz ze niebieskie powoduje glony no prosze cie....!
Itp....

@kobik
Muszę niestety sprostować to, co kolega pisze o temperaturze barwowej światła słonecznego...
Na potrzeby fotografii przyjmuje się, że temperatura barwowa światła naturalnego w dzień (w południe) to między 5000K, a 6500K.
W cieniu, lub w pochmurny dzień temperatura barwowa to już powyżej ośmiu do kilkunastu tysięcy K.
Czyste, bezchmurne niebo to powyżej 10000K.
Poranki i zachody słońca to około 3000K.
Cztery tysiące Kelvinów, które tu kolega przytacza to temperatura barwowa światła księżycowego (pi razy okno).
Tyle w temacie temperatury barwowej...
Gorąco zachęcam do sięgnięcia na jakiekolwiek forum fotograficzne lub/i pobawienie się ustawieniami WB aparatu cyfrowego...

funflik napisał(a):Na czym opierasz to stwierdzenie? Gdyz jest dokładnie na odwrót!

ten agresywny ton śmieszny do bólu.
Pierwszy z brzegu https://www.canr.msu.edu/floriculture/u ... -light.pdf
- niebieskie światło słabo wykorzystywane energetycznie przez rośliny
- liście mniejsze i mniej liści
- roślina minimalnie niższa niż przy 1/1 RB
- sam czerwony rzeczywiście wyciąga roślinę ale to nie ten przypadek

Przez punkt pierwszy roślina wesoło ciągnie do góry szukając lepszego spektrum, mając przy tym dużo mniej liści.
Co do glonów nie mam teraz linka który był bardzo fajny ale tu np. jest streszczenie
https://undergradsciencejournals.okstat ... /view/3872
Niebieskie światło źle działa na komórki roślin, osłabia je, w wyniku czego wzmaga glony.
Do takiego anubiasa możesz przyłożyć bardzo mocne światło o odpowiedniej barwie i nic mu się nie stanie, a spróbuj tak zrobić z lampą z przewagą niebieskiego

Światło czerwone nie zanika po paru centymetrach a zaczyna od około 2m, co jest napisane w linku który wkleiłeś lol

No i wiesz, to że coś było omawiane nie znaczy że jest poprawne

Pokaż mi proszę chociaż jedno akwarium a'la holender(dużo roślin trudnych, wybarwione) które urosło pod światłem które opisujesz

FoCuS_PL napisał(a):@kobik
Muszę niestety sprostować to, co kolega pisze o temperaturze barwowej światła słonecznego...
Na potrzeby fotografii przyjmuje się, że temperatura barwowa światła naturalnego w dzień (w południe) to między 5000K, a 6500K.
W cieniu, lub w pochmurny dzień temperatura barwowa to już powyżej ośmiu do kilkunastu tysięcy K.
Czyste, bezchmurne niebo to powyżej 10000K.
Poranki i zachody słońca to około 3000K.
Cztery tysiące Kelvinów, które tu kolega przytacza to temperatura barwowa światła księżycowego (pi razy okno).
Tyle w temacie temperatury barwowej...
Gorąco zachęcam do sięgnięcia na jakiekolwiek forum fotograficzne lub/i pobawienie się ustawieniami WB aparatu cyfrowego...

dziękuję, ciekawe
Czyli jak rano/wieczór mam 3K, w południe 5/6, to nie widzę za bardzo błędu w twierdzeniu że średnio mamy koło 4K

@kobik
Średnio (statystycznie) to koń i kowboj mają po trzy nogi

Ale niestety (albo stety) kobik ma w kilku sprawach rację .
Podbicie niebieskiego stymuluje wzrost a skutkiem będzie m.in zwiększenie międzywęźla. Zwiększenie czerwonego zaś wspiera krzewienie a węzły staja sie krótsze. To oczywiście bardzo uproszczony podział bo bo w zakresie czerwonego dziją się bardzo ciekawe rzeczy i regulując stosunek czerwonego w zakresie powszechnie DR a z granicy IR możemy wysyłać roślinie ciekawe informacje .
Gmerając neibieskim powodujemy obok przyśpieszenia wzrostu równiez zmiany kształu liści aż do całkowitego ich skarłowacenia czy wyblaknięcia.

Stosowanie jednak diod zimnych (a więc ze sporym udziałem światła niebieskiego) ma swoje uzasadnienie.

Majstrowanie z widmem jest podobne do nawożenia - wymaga zachowania proporcji i przegięcie z którymś składnikiem może prowadzić do podobnych skutków nie zapominając o rzeczy najważniejszej czyli balansie miedzy światłem i nawożeniem .

Weekend mnie nie było a tu taka dyskusja...
Zaciekawiły mnie diody CREE opisywane przez @funflik. Mógłbyś podać konkretnie jakich użyłeś? Piszesz, że lampa ma 500W. Jest zrobiona na popularnym profilu 16cm? Gdyż z tego co czytałem możliwość odprowadzania ciepła przez niego to ok 5,3-5,5W/dm2 więc przy mojej wielkości czyli 180cm wychodzi, że maksymalnie mogę dać ok 160W w diodach. Chyba, że lepiej dla nich (mniejsza temperatura) dać np 300W ale świecić z mocą 50% lub mniej.
Trochę poczytałem i myślałem zrobić lampę na profilu 16cm. Diody Bidgelux i Epileds 3W 6500K, red, deep red, ice blue 480nm i royal blue. Do tego drivery NSI50350A po 2 równolegle na kanał, zasilacz Mean Well ERPF-400-24 400W 24V i sterownik LedDimmerPro w wersji 6. Czy to ma sens?

Sens ma lecz z małymi zastrzeżeniami:
- red i ice blue moim zdaniem nic nie wnoszą do projektu . Sądzę że należałoby swiatło białe wzbogacić o diody 3500-4000K oraz 8000-10000 w "rozsądnej" ilości
- zasilanie diod prądem 700mA spowoduje grzanie ich a zatem obniżenie wydajności sprawności i takie tam. Proponuję albo przetwornice w jakiejkolwiek postaci albo (jeśli ma być prosto i analogowo) zmajstrować źródło prądowe które kilka razy było opisywane. LM317 wprawdzie prosty ale z punktu widzenia bilansu energetycznego raczej nie polecam

Przy takich wymiarach i mocach warto sie pochylić nad sprawnością lampy tymbardziej że na obniżki cen prądu nie liczyłbym

Do tego, co napisał kolega Hultaj dorzucę jeszcze swoje 3 grosze.
Otóż przy szerokości akwarium powyżej 40cm, a tak jest u ciebie, zastosowałbym dwie równoległe lampy.
Moim zdaniem jedna nie zapewni prawidłowego oświetlenia przodu i tyłu zbiornika.

Hultaj napisał(a):Sens ma lecz z małymi zastrzeżeniami:
- red i ice blue moim zdaniem nic nie wnoszą do projektu . Sądzę że należałoby swiatło białe wzbogacić o diody 3500-4000K oraz 8000-10000 w "rozsądnej" ilości
- zasilanie diod prądem 700mA spowoduje grzanie ich a zatem obniżenie wydajności sprawności i takie tam. Proponuję albo przetwornice w jakiejkolwiek postaci albo (jeśli ma być prosto i analogowo) zmajstrować źródło prądowe które kilka razy było opisywane. LM317 wprawdzie prosty ale z punktu widzenia bilansu energetycznego raczej nie polecam

Przy takich wymiarach i mocach warto sie pochylić nad sprawnością lampy tymbardziej że na obniżki cen prądu nie liczyłbym

Ile i w jakich proporcjach byś proponował diody? Ze względu na sprawność i możliwość regulacji poprzez PWM (chyba taką ma w/w sterownik) myślałem o NSI50350A. Jakie jeszcze inne i ciekawe drivery byś polecił?
@FoCuS_PL zawsze mogę zrobić drugą lampę jeśli ta z jakiegoś powodu nie będzie wystarczać

@wachcio
Argumentem przemawiającym za dwiema belkami jest także kwestia związana z chłodzeniem owych popularnych profili 160mm...
Jasne, że możesz zasilić LEDY prądem rzędu 500-600mA i wtedy emisja ciepła będzie mniejsza, ale to już drugi argument za równoległą lampą...

Chociaż nie ma (nie mam) arbitralnych wskazówek to osobiście proponuję ok 30-50% udziału światłą poniżej i powyżej 6500K czyli na 100diod białych np 50-50 diod 6500 i 20-25 diod 3500K oraz tyl samo np10000K.

Inne drivery? Z serii NSI masz również do dyspozycji wersję regulowaną (nie pamiętam teraz symbolu) lub opisywany w moich wcześniejszych postach źródło prądowe z TIP122 i pomocniczego tranzystora. Przewyższa parametrami deiver z LM317 i możliwościami NSI .
To jeśli chodzi o analogowe.
Odrębnym tematem są driwery impulsowe . problemem może być w ich przypadku integracja ze sterownikiem czy to palbrasa czy TC421 ale da sie

cyt.: "Jasne, że możesz zasilić LEDY prądem rzędu 500-600mA i wtedy emisja ciepła będzie mniejsza, ale to już drugi argument za równoległą lampą..."

Nie zrozumiałem

Hultaj napisał(a):Chociaż nie ma (nie mam) arbitralnych wskazówek to osobiście proponuję ok 30-50% udziału światłą poniżej i powyżej 6500K czyli na 100diod białych np 50-50 diod 6500 i 20-25 diod 3500K oraz tyl samo np10000K.

Inne drivery? Z serii NSI masz również do dyspozycji wersję regulowaną (nie pamiętam teraz symbolu) lub opisywany w moich wcześniejszych postach źródło prądowe z TIP122 i pomocniczego tranzystora. Przewyższa parametrami deiver z LM317 i możliwościami NSI .
To jeśli chodzi o analogowe.
Odrębnym tematem są driwery impulsowe . problemem może być w ich przypadku integracja ze sterownikiem czy to palbrasa czy TC421 ale da sie

Czyli Ty nie dawał byś diod typu full spectrum lub white full spectrum?
Niestety nie bardzo mogę rozczytać schemat znaleziony w innym Twoim wątku odnośnie źródła prądowego na TIP122 Będzie on współpracował ze sterownikiem Palabras?
Gdzie zaopatrujesz się w profile lub blachy aluminiowe. Mam problem kupić 180cm z przesyłką w rozsądnej cenie
Zaciekawiła mnie również Twoja podpowiedź odnośnie wykorzystania zasilaczy serwerowych Dell np Dell Z750P-00. Bardzo głośne są w nich wentylatory? Może da się je wyłączyć lub zmniejszyć im obroty bez uszczerbku dla niego przy obciążeniu max 50%?

W swoim projekcie ich nie przewidywałeś (diod FS) więc sie do nich nie odnosiłem . W niektórych swoich konstrukcjach je uwzględniałem w innych nie .

Układ driwera na TIP122 jest układem prostym i teoretyczni nie powinien nastręczać kłopotów konstruktorowi lamy. Zamieszczonuy schemat ideowy a obok jest realizacja praktyczna . Ja tam wykorzystałem elementy SMD co czyni konstrukcję zwartą którą można bez mała traktować finalnie jako jeden komponent . Jak sie zdecydujesz to zrobie coś takiego na elementach THT (takimi z drucikami) i zrobię fotke .
Tak, ten układ będzie doskonale wspópracował z palbrasem , podobnie zresztą jak NSI czy też LM317 .

Zasilacze serwerowe z natury są głosniejsze niż w zasadzie jakiekolwiek inne . Są też wykonane bardzo porządnie . Wiekszośc tych zasilaczy ma możliwość zewnętrznej regulacji chłodzenia jednak trzeba sie wpiąc do złacza sterującego i/lub grzebnąć w środku .
Zważywszy na Twoje pytania/trudności z czytaniem schematów , przepraszam ale wybierz inne rozwiazanie . Oczywiście w razie czego deklaruję swoją zdalną pomoc ale...

Z tych profili nie korzystam wogóle . Aluminium kupuję w hurtowni. Zresztą stal i poliwęglan również .

To nie tak, że nie umiem czytać schematów (może źle się wyraziłem) tylko ten był odręczny i nie było wartości rezystora. Może nie na ten wątek trafiłem. Jakiś wielki elektronik ze mnie nie jest (nie uczyłem się w tym kierunku) ale coś tam kiedyś zaprojektowałem, chińskie rączki wykonały PCB, polutowałem i zaprogramowałem również na SMD.
Odnośnie zasilacza znalazłem na YT film w którym gość tłumaczy które piny zewrzeć, żeby ruszył zasilacz i które, żeby było chłodzenie ale nie znalazłem info jak zmieniać obroty. Może Ty wiesz?
Materiałów do budowy niestety nie znalazłem w okolicy.
Na razie przez miesiąc jestem w Norwegii i jestem na etapie przemyśleń a później będę kompletował materiały, żeby po powrocie zacząć budowę lampy.

Proszę administrację o skasowanie tego posta...

OK. Na tym schemacie jest wzór do ustalenia tego rezystora .
Ad tego zasilacza> Owszem wiem
Na złaczu jest wyprowadzony pin którego zwarcie do masy powoduje zmnijszenie obrotów . Niezależnie od wszystkiego warto/można włąćzyć w szereg z wentylatorem rezystor.
Zainstalowanie czujnika na radiatorze wewnętrznym powodującego zwieranie tego pinu będzie automatycznie zmniejszał/zwiększał obroty wentylatora.
Jest tu mała pułapka. Wentylator wysyła impulsy do procesora zasilacza i jeśli liczba tych impulsów będzie za mała procesor uzna to za awarię chłodzenia i cały zasilacz sie wyłaczy .

ps
ten dell tak ma j.w ale są inne zasilacze serwerowe które maja to roziązane pościej. . Mam jakiś zasilacz od serwera HP 24v/400W i tam jest prosty układ zasilania wentyla i mozna go zatrzymać ( a wieć i sterować) bezkarnie

Podał byś w którym wątku?
HP ma 24V więc mniej tranzystorów by wyszło