Start baniaka kilka pytań.

Witam,

Tydzień temu wystartowałem z nowym baniakiem - 100 litrów, oświetlenie 4x24 W T5 (2x Narva Biovital, 1xAquarelle, 1xGro-Lux), CO2 z butli z phmetrem od Mirka (rewelacja!!) i sondą z Hydrometu, filtr Eheim III 2071, termoreaktor DIY z filtra narurowego - z grzałką skalar i dyfuzorem ceramicznym, rurki szklane.

Na razie zbiornik bez fauny, i tak ma pozostać do zwiększenie masy roślin. Rośliny - mały heniek, duży heniek, hydrocotyle japan, rotala rotunda, rotala walichi, lotos tygrysi, cabomba, pogestomon, heternatera zosterifolia

Podłoże ADA Amazonia powder bez dodatków. Do akwarium leje na razie tylko potas, Green Gain zgodnie z instrukcją, i tytanit, pH ustawione na 6,0 , podmiany - 30% raz na 4 dni wodą RO+kran 3:1, woda podmieniana ma kH 3 i GH 7. Oświetlenie idzie 4x24 W 5 godzin i 2x24 W 2 godziny, temperatura wody 24 stopnie. Leję oprócz tego dużo Special Blend z Microbe Lift.

Ostanio przed podmianą robiłem testy - kH 3, GH - 6, NO3 - 5, PO4 - 0,25

Mam kilka problemów - a głównym jest to że rośliny marnieją, wiem że wczesnie, że nie mają jeszcze korzeni, ale mały heniek umiera w oczach - z jasnozielonego invitro szarzeje, gnije, dużo z nich jest otoczony tak jakby białą watą - co to jest? grzyby?
Wypuszcza jakby niewielke zielone listki ale to za mało, mam wrażenie że zaraz zupełnie zgnije. Podobnie inne rośliny.
czy u was też tak wyglądało na starcie? Czy dobrze robię że nie leję na razie nawozów?

Kolejny problem z pH - na ciągłym CO2 jak jest radzone PH miałem 5,3. Skąd na starcie takie niskie pH? Aż się przeraziłem i ustawiłem pHmetr tak że teraz okresowo Włącza CO2 i pH jest na poziomie 6,0. CZy OK, czy jednak włączyć na stałe CO2 - z drugiej strony czy tak niskie pH nie uszkodzi roślin?

Woda powoli się klaruje, ale film na powierzchni nie znika - mam szklane rurki z RA (czy u was też tak jest że przyssawki do tych rurek są za duże i nie można ich zastosować?), wylot ball pipe, bańka wylotu jest minimalnie wyciągnięta nad powierzchnię, a i tak przepływ na powierzchni jest mały i nie rozbija filmu bakteryjnego - co robić może zmienić z czasem na Calyx pipe, jak uzyskać dobrze taki efekt falującej wody?
Liczyłem rzeczywisty przepływ filtra - nominalnie ma 950- litrów na godzinę, w moim akwarium na najwiekszym przepływie (tak jest teraz ustawiony) i reaktorem narurowym ma jakieś 450-500 litrów na godzinę - czyli o połowę mniej, choć wystarczająco.
Filtr na początku myślałem że jest uszkodzony - po zalaniu siał powietrzem, prawdopodobnie wydobywało się z tych skręconych rurek. Teraz przy skręceniu filtra na mniej trochę terkocze - taki dzwięk jak w liczniku gazowym - wydaje mi sięże nie powinien. na maxa nie terkocze. Może reklamować lub wymienić wirnik?

Co mi radzicie, utrzymać taki stan i czekać, może jednak nawozy, może światło zwiększyć na 10 godzin?

I pytanie poboczne - z jakich gatunków roślin są formowane takie kule na tylnym planie w akwariach naturalnych (takie gwiazdeczki) - bo mam wrażenie że z rotali, czy na pewno?

Dzięki za wszystkie sugestie

Masz za niskie kH w związku z czym nie możesz utrzymać odpowiedniego poziomu CO2 (przy niskim kH podanie CO2 powoduje gwałtowny spadek pH). W dodatku masz wylot nad częściowo nad lustrem wody co powoduje dodatkowe wytracenie CO2. A rośliny potrzebują dużo CO2 w HT. Moim zdaniem to główny problem. Zwiększ kH, następnie zwiększ CO2 do 30-40ppm - to powinno pomóc.

Najłatwiej to zrobić zmieniając proporcje RO do kranówki na 1:2 (jak mniemam kranówkę masz twardą).

Bez odpowiedniego poziomu CO2 nie ma co szaleć ze światłem bo przyniesie to więcej szkody niż pożytku.

Zastosowałeś bardzo miękką wodę + podłoże które zbija kH i takie są efekty

Nie napisałeś czy masz Amazonię I czy NEW, oraz czy podajesz mikroelementy (dobre i sprawdzone jest Mikro Plus Intermagu).

PO4 może być, NO3 przydało by się 10ppm.

Ważna sprawa - powinieneś podawać od początku potas. To podstawa tak samo jak CO2.

Światło bym włączał na dłużej (ok. 10 h) rośliny trawnikowe go potrzebują. Po co lejesz tytanit skoro używasz Green Gain? Jeśli to jest Amazonia New to lej też mikro makro (np. Step2 i Lighst). I oczywiście cały czas potas K. Poza tym czysta woda z kranu tak naprawdę nigdy nie jest czysta i dlatego używam samego RO uzdatniając go mineralizatorem.

I wymień te rurki na calyxa, właśnie zrobiłem tak samo. Błona wyparowała po 20 minutach, a w zbiorniku wir jak u wylotu niagary. Aż miło patrzeć. Danio mają kupę radości.

ZielonyAmator napisał(a):Masz za niskie kH w związku z czym nie możesz utrzymać odpowiedniego poziomu CO2 (przy niskim kH podanie CO2 powoduje gwałtowny spadek pH). W dodatku masz wylot nad częściowo nad lustrem wody co powoduje dodatkowe wytracenie CO2. A rośliny potrzebują dużo CO2 w HT. Moim zdaniem to główny problem. Zwiększ kH, następnie zwiększ CO2 do 30-40ppm - to powinno pomóc.

Ale zaraz zaraz - przecież o tym sporo czytałem, i pisali że niskie kH tylko obniża zdolność buforową, a nie powoduje zmian CO2 - to jak jest?

Choćby u mirka na stronie tabela: http://mirekkon.akwarium.net.pl/co2.htm
Przy pH 6,0 to CO2 jest 60 !!!

Zupełnie zgłupiałem. Wodę w kranie mam bardzo twardą - GH 20. Mieszałem tak bo nie chcę za twardej wody w akwarium. Więc ile ma być kH i GH w wodzie podmienianej? Mam sole do uzdatniania, bo prostu wleję do baniaka zaraz, tylko do jakich wartości?

mam 9 litrów Amazonii New i 4 litry Amzaoni Powder - nie new, chyba II. Mikro i makro nie leję bo tak wszędzie pisze żeby na początku nie lać, bo podłoże wystarczy. Na nazwozy ADA juz zabrakło kasy - mam mikro Intermagu, oraz wszystko z Aquaartu - to co, lać już mikro i makro?
Potas leję przy podmianach - Super K+ z AA, 3 ml na 10 litrów podmienianej wody, plus poszło 20 ml przy starcie.

Mały heniek prawe już zgnił, jestem załamany, liczę na to że odbije

macius26 napisał(a):

Ale zaraz zaraz - przecież o tym sporo czytałem, i pisali że niskie kH tylko obniża zdolność buforową, a nie powoduje zmian CO2 - to jak jest?

Choćby u mirka na stronie tabela: http://mirekkon.akwarium.net.pl/co2.htm
Przy pH 6,0 to CO2 jest 60 !!!

To jest przy założeniu że w wodzie nie ma nic co ma wpływ na zmianę twardości i pH....a tak wcale nie jest bo masz amazonię.
KH i GH zmieniają się prawdopodobnie z dnia na dzień więc stosowanie pHmetru do kontroli CO2 można o kant du.. potłuc... codziennie a nawet co pare godzin jest inne stężenie CO2 bo zmienia się KH a kontroler ustawia podawanie CO2 do zadanego poziomu więc raz może być 50ppm, za 3h 40ppm a po dwóch dniach 5ppm.
pH poniżej 6.0 na starcie przy amazonii to nic nadzwyczajnego bo można to osiągnąć przy miękkiej wodzie nawet nie podając dużo CO2

Tu jedynie stały test płynny.

Godween napisał(a):Tu jedynie stały test płynny.

OK, to po co wogóle zainwestowałem w PHmetr - to znanczy czy kiedykolwiek kH przy Amazoni się ustabilizuje?

No i co robić dalej? Lać nawozy czy nie, dawać CO2 na stałe niezależnie od pHmetru?, wlać sole do akwarium?

Jeszcze raz teraz zmierzyłem kH i GH w akwarium - kH 5 i GH 5 (test kropelkowy zooleka).

Więc nie jest tak źle. Ale przy pH 6,0, i nawet przy tej Amazonii nie powinno być za małego stężenia CO2.

Znowu marzenia o trawniczku z heńka pójdą w niebyt....

macius26 napisał(a):OK, to po co wogóle zainwestowałem w PHmetr - to znanczy czy kiedykolwiek kH przy Amazoni się ustabilizuje?

To już pytanie do Ciebie
KH ustabilizuje się po około 2-3miesiącach ale różnie z tym bywa.

Ja zrezygnowałem kiedyś z pHmetru bo:
1. pHmetr mierzy pH w danym punkcie (tam gdzie jest umieszczona sonda, która zazwyczaj jest umiejscowiona w jakimś narożniku zanurzona powiedzmy 5-8cm pod powierzchnią wody. Co z pH w przeciwległym narożniku np. 5cm nad podłożem? Przecież tam może być ono zupełnie inne ze względu na stężenie CO2 więc patrząc globalnie pHmetr załącza elektrozawór bazując na małym i niemiarodajnym wycinku zbiornika.
2. pHmetr bazując na odczytach z sondy podaje CO2 skokowo aby utrzymać bazową wartość pH. Raz podaje go dużo by zaraz je wyłączyć. Podając CO2 w sposób ciągły podajesz zawsze w każdym przedziale czasu taką samą ilość CO2. Trzeba tylko tą ilość ustawić tak aby na odczycie ciągłym kolor odczynnika był jasnozielony.

Przy spieku ceramicznym i dobrej cyrkulacji moim zdaniem 1-1.5b/sek powinno wystarczyć.

Uważam, że pHmetr jest zbędnym gadżetem....

Norbert a co z gnijącym małym henkiem? Prawie cały wsadzony jest nadgnity, rozpadający się, większość jest otoczona tak jakby białą wata.

Na razie wlałem trochę makro, mikro, dodałem soli do akwarium, i dałem światło na 10 godzin. Zobaczymy...

Norbert Sabat napisał(a):ad 1. Tak moze byc tylko w wielkim zbiorniku bez zadnej cyrkulacji.
ad 2.

Norbert Sabat napisał(a):Podając CO2 w sposób ciągły podajesz zawsze w każdym przedziale czasu taką samą ilość CO2. Trzeba tylko tą ilość ustawić tak aby na odczycie ciągłym kolor odczynnika był jasnozielony.

a to stwierdzenie jest sprzeczne z punktem 1 gdzie zakladasz ze stezenie co2 w innym punkcie zbiornika moze byc radykalnie rozne, co ci wiec po kolorze odczynnika. Zastrzegasz wiec koniecznosc cyrkulacji, ale wtedy argument przeciwko kontrolerowi z punktu 1 pada.

Norbert Sabat napisał(a):
KH i GH zmieniają się prawdopodobnie z dnia na dzień więc stosowanie pHmetru do kontroli CO2 można o kant du.. potłuc... codziennie a nawet co pare godzin jest inne stężenie CO2 bo zmienia się KH a kontroler ustawia podawanie CO2 do zadanego poziomu więc raz może być 50ppm, za 3h 40ppm a po dwóch dniach 5ppm.

Z czego wynika, ze nie stosujac pHmetru, przy stalej podazy co2, a przy niewiadomych wahaniach KH otrzymujesz ciagle wahania PH, co tez mozna o kant potluc.
Pytanie co lepsze ciagle wahania PH czy CO2? Stosujac kontroler latwiej mozna zabezpieczyc poziom CO2 zeby nie przekroczyl krytycznych wartosci.

Co do skokowosci podawania CO2 przez kontroler to raczej sie nie zgadzam. Przy nastawieniu malej histerezy PH na kontrolerze, rownie mala bedzie histereza wahan stezenia CO2.

Kontroler jest dla osob wygodnych ktorym nie chce sie kontrolowac na biezaco poziomow CO2, KH, i wylaczac go na noc

macius26 napisał(a):Norbert a co z gnijącym małym henkiem? Prawie cały wsadzony jest nadgnity, rozpadający się, większość jest otoczona tak jakby białą wata.

Na razie wlałem trochę makro, mikro, dodałem soli do akwarium, i dałem światło na 10 godzin. Zobaczymy...

Jak już wlałeś te nawozy i dałeś więcej światła to nie zapomnij o dużej ilości CO2 bo inaczej czeka Cie katastrofa

Andrzej0 napisał(a):a to stwierdzenie jest sprzeczne z punktem 1 gdzie zakladasz ze stezenie co2 w innym punkcie zbiornika moze byc radykalnie rozne, co ci wiec po kolorze odczynnika. Zastrzegasz wiec koniecznosc cyrkulacji, ale wtedy argument przeciwko kontrolerowi z punktu 1 pada.

Odczynnik mogę sobie umieścić w dowolnym miejscu na szybie, mogę umieścić nawet dwa czy trzy i ocenić jakie jest stężenie w kilku punktach jednocześnie. Dodatkowo ten miernik określa mi poziom CO2 a nie pH zaburzone kwasami z podłoża których stężenie jest zmienne w początkowej fazie zbiornika (kilka/kilkanaście tygodni)
Porównywałem sobie kiedyś jak to się zmienia przy włączonym pHmetrze oraz dwóch miernikach ciągłych ustawionych w pobliżu sondy i w przeciwległym końcu zbiornika Różnice były widoczne na niekorzyść pomiaru w drugim końcu (kolor niebieskawy)
Zbiornik 90cm z bardzo wydajnym filtrem więc nie był to żaden kolos a cyrkulacja była dobra.

Z czego wynika, ze nie stosujac pHmetru, przy stalej podazy co2, a przy niewiadomych wahaniach KH otrzymujesz ciagle wahania PH, co tez mozna o kant potluc.
Pytanie co lepsze ciagle wahania PH czy CO2? Stosujac kontroler latwiej mozna zabezpieczyc poziom CO2 zeby nie przekroczyl krytycznych wartosci.

Wahania pH przy ciągłym podawaniu są rzędu 0.2 (przynajmniej u mnie tak zawsze było po ustabilizowaniu zbiornika). Co jest ważniejsze dla roślin? wahania pH czy CO2?

Co do skokowosci podawania CO2 przez kontroler to raczej sie nie zgadzam. Przy nastawieniu malej histerezy PH na kontrolerze, rownie mala bedzie histereza wahan stezenia CO2.

Mała w punkcie pomiaru czyli tam gdzie jest sonda

Kontroler jest dla osob wygodnych ktorym nie chce sie kontrolowac na biezaco poziomow CO2, KH, i wylaczac go na noc

Ja nie kontroluję ani stężenia CO2, ani KH...po prostu po ustabilizowaniu zbiornika (gdy zbiornik nie jest stabilny i zmieniają się szybko KH i pH pod wpływem podłoża pHmetr jest wyjątkowo niedokładny co już poruszałem) ustawiam sobie zadaną wartość CO2 (ilość bąbli/sek) i programator czasowy który włącza elektrozawór 30min przed zapaleniem światła a wyłącza się 15min przed zgaszeniem...i zapominam o sprawie bo jestem wygodny

Podpinam się pod temat, ale tak różne są opinie,jedni polecają całodobowe podawanie CO2 inni elektrozawór... to jak to jest...

prazynka napisał(a):Podpinam się pod temat, ale tak różne są opinie,jedni polecają całodobowe podawanie CO2 inni elektrozawór... to jak to jest...

Calodobowe jesli z kontrolerem. Podawanie z butli i tak zostanie w nocy zmniejszone a nawet zamkniete (zalezenie od masy roslin i zwierzat). Bez kontrolera trzeba na noc zamykac i niektorzy robia to recznie a inni elektrozaworem z programatorem czasowym.

Norbert Sabat napisał(a):Odczynnik mogę sobie umieścić w dowolnym miejscu na szybie, mogę umieścić nawet dwa czy trzy i ocenić jakie jest stężenie w kilku punktach jednocześnie. Porównywałem sobie kiedyś jak to się zmienia przy włączonym pHmetrze oraz dwóch miernikach ciągłych ustawionych w pobliżu sondy i w przeciwległym końcu zbiornika Różnice były widoczne na niekorzyść pomiaru w drugim końcu (kolor niebieskawy)
Zbiornik 90cm z bardzo wydajnym filtrem więc nie był to żaden kolos a cyrkulacja była dobra.

Ale co zmieni brak sondy? Stezenia w roznych miejscach nie beda zalezaly od liczby odczynnikow tylko od cyrkulacji. Aby w przeciwleglym koncu zbiornika osiagnac odpowiednie stezenie musisz podac wiecej babli czyli w miejscu podawania osiagasz jeszcze wieksze. To samo mozna robic kontrolerem poprzez inna nastawe pH. Wracamy do cyrkulacji i umiejscowienia sondy dla uzyskania jak najbardziej usrednionego dla calego akwarium pomiaru. Wniosek: sonda powinna byc umiejscowiona przy wylocie filtra gdzie przeplywa przez godzine kilkukrotna pojemnosc akwarium (przynajmniej teoretycznie)

Dodatkowo ten miernik określa mi poziom CO2 a nie pH zaburzone kwasami z podłoża których stężenie jest zmienne w początkowej fazie zbiornika (kilka/kilkanaście tygodni)

No tak. Czyli mamy mocno zmienne KH, pH (kwasami podloza) i stale CO2. Skutek jeszcze wieksze wahania pH wody. Jezeli, jak podajesz, przy ustabilizowanym akwa sa one rzedu 0,2 to jakie sa przy nieustabilizowanym?

Co jest ważniejsze dla roślin? wahania pH czy CO2?

Hydroponik powie ze pH Gdzies mi sie obilo o oczy ze wahania sprzyjaja tez glonom, tylko nie wiem czy w niskich przedzialach a z takimi bedziemy mieli do czynienia.

Koledzy doceniam te wasze akademickie dyskusje, ale CO Z GINĄCYMI ROŚLINAMI?
Czy ktoś wasz też miał ten sam problem że przy prawidłowym starcie HT na Amazonii też tak się działo?

Wpadłem właśnie na pomysł - dopiero teraz uświadomiłem sobie że może popełniłem czeski błąd - rośliny wsadzałem późno w nocy, spieszyłem się, szybko zalałem wodą RO - ale nie miałem czasu jej podgrzać, czy to możliwe że rośliny po prostu przemarzły jak się moczyły w wodzie o temperaturze jakieś pewnie z 10 stopni?

I jeszcze jedno - nikt nie napisał w takim razie jaka powinny być parametry GH i KH wody podmienianej na Amazonii. Dziś robię podmianę - 30%. Do wody RO dałem soli uzdatniającej, miałem z Sery. Po dodaniu łyczeczki na wiadro - GH uzyskałem 5, więc OK (chyba że mam więcej), ale KH raptem 2 - te sole chyba nie wpływają na KH. Dodałem więc tyle sody oszczczonej by mieć kH 5 i GH 5. Będzie OK?