Które mikro?

Witam planuję pod koniec lipca wystartować z 240l baniakiem na ziemi. Mam dylemat z wyborem mikro. Zastanawiałem się nad:

-zamiennik TMG:
http://www.akwanawozy.sklepna5.pl/pokaz ... ?idprod=42 ,

-PMDD:
http://www.akwanawozy.sklepna5.pl/pokaz ... ?idprod=40

-"nawóz MIKRO":
http://www.akwanawozy.sklepna5.pl/pokaz ... p?idprod=1

-Symfonia złota...:
http://www.akwanawozy.sklepna5.pl/pokaz ... p?idprod=4

...z jakimś tam pakietem uzupełniającym:
http://www.akwanawozy.sklepna5.pl/pokaz ... ?idprod=53 .

Jedno z tych + http://www.akwanawozy.sklepna5.pl/pokaz ... ?idprod=18 .

Który z nich polecacie?

Światło 0,7W/l i oczywiście CO2 z butli

Podpinam się pod pytanie kormateusza, bo mam podobny dylemat

Sens podawania mikro przy akwarium na ziemi zaistnieje po około 1,5 m-ca od założenia akwarium, no chyba, że ziemi będzie bardzo mało, będzie bardzo uboga, badź nie będzie zwierała niektórych mikroelementów (ale w tym przpadku trzeba raczej dodawać poszczególnych soli, niż lać kompleksowy nawóz mikro). Nie wiem czy ktoś Ci powie, którego mikro konkretnie użyć, bo pewnie ile nawozów i ich użytkowników tyle opini. Wszystko zależy od przyjętego systemu nawożenia i parametrów zbiornika, czyli poza oświetleniem i podawaniem CO2, także parametrów wody i podłoża (ziemia ziemi nierówna). Uważam, że większy sens miałoby zadanie takiego pytania po założeniu zbiornika i posidaniu dokładnej wiedzy na temat jego charakterystyki.

rudolf napisał(a):Sens podawania mikro przy akwarium na ziemi zaistnieje po około 1,5 m-ca od założenia akwarium...

...raczej po 1-1,5 roku!...
Wcześniej - to prowokacja glonów...wszelkiej "maści"...

Będę kupował KNO3 i KH2PO4 także od razu kupiłbym mikro. We wcześniejszym akwarium dość szybko wystąpiły niedobory więc wolałbym się zawczasu ubezpieczyć i wybiorę chyba PMDD Ziemi tak czy tak nie będzie dużo. Pisałem do Spidera ale odpowiedzi nie otrzymałem... czytałem gdzieś, nie wiem czy to było przez niego pisane czy nie, że jest jakiś sposób na zdemineralizowanie (chyba tak to się nazywa) ziemi by pozbyć się nadmiaru chemii z niej. Zna może ktoś sposób jak to wykonać lub jakieś linki?

To jak szybko zabraknie mikroelementów bédzie zalezalo od wielu czynników, a glownie od ilosci swiatla, ilosci i rodzaju obsady roslinnej oraz stopnia mineralizacji ziemii na poczatku zycia zbiornika.
Jezeli akwarium ma byc prowadzone metoda Diany to tak jak pisal romanbyd mikro moze zabraknac dopiero po roku, ale przy ilosci duzej swiatla i duzej obsadzie roslin szybkorosnacych moze zabraknac mikro juz po miesiacu czy dwoch jak pisal rudolf, zwaszcza gdy ziemia na poczatku ma maly stopien mineralizacji.

Przepraszam, ze nie odpisalem Ci na pw, ale od kilku miesiecy jestem bardziej zajety niz bym chcial, postaram Ci sie odpowiedziec tutaj, to moze inni skorzystaja i moja biedna skrzynka przestanie pekac w szwach.

kormateusz napisał(a):Witam. Zamierzam jakoś z początkiem sierpnia wystartować akwarium na ziemii do kwiatów i prowadzić metodą EI. I wydaje mi się że gdzieś widziałem, nie wiem czy na roslinyakwariowe czy na holenderskie, że pisał Pan coś a propos (jeśli się nie mylę) demineralizowania ziemi. Można prosić jakieś linki lub namiary na treści artykułów (najlepiej po polsku), jak można to zrobić? Jeśli się pomyliłem lub coś mi się przyśniło to przepraszam za problem Pozdrawiam.

O mineralizacji ziemii wspominalem kiedys w kontekscie inicjatywy tlumaczenia miesiecznika Aquascaping World, gdzie mailem przetlumaczyc artykul temu poswiecony autorstwa Aarona Talbott'az numeru 4/2008. Artykul mam w polowie przetlumaczony, ale nigdy go nie skonczylem bo akcja rozeszla sie po kosciach. Aby umiescic tlumaczenie na forum musialbym go skonczyc tlumaczyc i uzyskac pozwolenie od wydawcy lub/i autora artykulu, ale nie za bardzo mam na to czas.
Moge w skrocie opowiedziec o czym jest artykul i jak to sie robi, bo nie powinno to lamac zadnych praw autorskich.

Wykorzystanie ziemi uprawnej lub doniczkowej jako podloza nie jest nowym pomysłem. Akwarysci uzywali tej metody do uprawy zdrowych roslin wodnych przez dziesięciolecia. Jednakże, ta metoda wydaje się stwarzać pewne problemy, a mianowicie plagi glonow, wynikające ze zbyt silnego oswietlenia. Wystepuje to zwlaszcza zaraz po zalozeniu akwarium z wykorzystaniem tego typu podloza. Glony te, sa prawdopodobne rezultatem nadmiaru substancji odzywczych, które sa uwalniane w czasie rozkładu substancji organicznych obecnych w ziemi. Rozkladajaca sie materia organiczna nie jest biologicznie dostępna dla roślin wodnych. Gdy zbiornik dojrzewa, glony zanikaja powoli, gdyz substancje organiczne w ziemi kończa swoj rozklad.
Wczesniejsza mineralizacja ziemi pomaga przyspieszyć rozklad materiałów organicznych w niej zawartych. W zamian mineralizowana ziemia pozwoli skrócić początkowy okres plagi glonow, ktory wielu akwarystow doświadcza gdy używa ziemnego podloza. Mineralizacje ziemi powoduja bakterie, enzymy i inne mikroorganizmy glebowe majace dostep do tlenu w wilgotnym środowisku. Mikroorganizmy rozkladaja substancje organiczne zawarte w ziemi na biologicznie dostępne minerały. Dodatkowa korzyscia jest to, ze te nowe biologicznie dostępne formy skladnikow pokarmowych są zazwyczaj dostępne dla roślin i niedostepne dla glonów.
W recepturze na mineralizowana ziemie jest jeszcze kilka innych skladnikow. Glina dostarcza źródła żelaza. Glina również sluzy do zwiazania ziemi jako czynnik spajajacy. Gdy rośliny sa wyrywane lub przesadzane, dodana glina pomoze ziemi opasc z powrtem na dno zbiornika. Dodajac dolomitu pod podłoże zapewnimy roślinom niezbędny wapn i magnez, które są konieczne do zdrowego wzrostu. Wapn i magnez, zawarty w dolomicie również zapobiegnie nadmiernemu zakwaszaniu ziemi. Na koniec mozemy tez dodac rozpuszczalnego w wodzie potasu, np K2SO4, jako poczatkowe zrodlo potasu.

Krok 1, potrzebny duzy pojemnik (plastikowy lub gumowy)
Umiesc ziemie w pojemniku i zalej ja woda, tak aby lustro wody znajdowalo sie kilka centymentrow powyzej powierzchni zalanej ziemii. Nalezy uzyc ziemii bez dodatkow nawozowych, ktore czesto wystepuja w sprzedawanej ziemii do kwiatow.
Zamieszaj ziemie reka, aby porozbijac wieksze kawalki i aby woda dotarla do calej objetosci ziemii. Zostaw tak namoczona ziemie na dzien lub dwa. Pozniej zlej delikatnie wode znad ziemii i dolej z powrotem tak duzo wody ile tylko sie zmiesci w pojemniku i zamieszaj. Poczekaj, az ziemia osiadzie na dno i znowu zlej wode z powierzchni. Ten proces plukania usunie ewentualne resztki nawozow i innych szkodliwych zwiazkow rozpuszczalnych w wodzie.

Krok 2, potrzebna duza plandeka lub gruba folia.
Rozloz plandeke lub folie, najlepiej w miejscu bezposrednio naslonecznionym. Wysyp na nia ziemie z pojemnika i rozprowadz cienka warstwa na calej powierzchni. Pozwol, aby ziemia kompletnie wyschla. Moze o trwac dzien lub dwa w zaleznosci od temperatury powietrza w miejscu gdzie suszysz. Suszenie mozna przeprowadzic w pomieszczeniu, ale ze wzgledu na balagan lepiej to robic na dworze. Gdy ziemia jest kompletnie sucha wrzuc ja z powrotem do kontenera. Proces suszenia pozwala bakteriom obecnym w ziemii rozpoczac jej mineralizaje, poprzez wystawienie jej na bogate w tlen powietrze.

Krok 3
Powtorz kroki 1 i 2 co najmniej czterokrotnie. Powtarzanie tych krokow jest niezbedne do dalszej mineralizacji ziemii i wyplukania pozostalosci nawozow. Proces mineralizacji jest najintensywniejszy gdy ziemia jest wciaz wilgotna i wystawiona na dzialanie powietrza w czasie suszenia na plandece. Poprzez namaczanie jej w pojemniku wprowadzamy z powrotem wilgoc niezbedna do zycia bakterii i procesu mineralizacji. Kiedy ziemia bedzie juz prawie calkowicie zmineralizowana, to powinna miec bardzo ziarnista strukture. Innym sposobem zbadania stopnia mineralizacji jest uzycie wechu. Calkowicie zmineralizowana ziemia nie powinna praktycznie posiadac zapachu.

Krok 4 (opcjonalny, czyli leniwi moga pominac), potrzebna siatka metalowa o drobnym oczku i drewniana ramka do jej naciagniecia.
Naciagnij metalowa siatke na drewniana ramke i umocuj ja za pomoca np. gwozdzi lub innym sposobem. Przesianie ziemii przez tak skonstruowana ramke pozwoli usunac z niej duze kawalki organicznego materialu (liscie, patyki, etc.), ktore nie ulegy rozkladowi w szybkim procesie mineralizacji, ktory zostal uzyty. Krok ten pomoze uniknac problemow z glonami, gdy akwarium jest niedojrzale. Przy przesiewaniu umiesc kilka garsci ziemi na siatce i sprobuj ja przesiac poruszajac siatka lub delikatnie przepchnij przez siatke reka. Nie zapomnij podstawic pojemnika pod spodem . Przesiana ziemia bedzie podobna w dotyku do napowietrzonego piasku.

Krok 5, potrzebna glina garncarska (plastyczna z mala iloscia piasku)
Gdy juz masz zmineralizowana ziemie do uzycia jako substrat, powinienes zmieszac ja z wczesniej wspomniana glina. Policz jak duzo gliny potrzebujesz dodac, aby w mieszaninie glina stanowila 5-10%. Aby dodac gline namocz ja w pojemniku z woda, zeby zamienila sie w emulsje, prze co latwiej bedzie ja wymieszac z ziemia. Innym rozwiazaniem jest wysuszyc gline na powietrzu, a potem ja pokruszyc na proszek i wymieszac z sucha ziemia. W kazdym wypadku, nalezy pozniej dodac tyle wody, aby mieszanina ziemii i gliny miala konsystencje lejacego sie blota.

Krok 6 (opcjonalny)
Wsyp do akwarium zwir, ktory wybrales, ale tylko wzdluz przedniej i bocznych szyb i docisnij go do szyb formujac spadek. Wykonanie tego kroku spowoduje, ze nie bedziemy widziec warstw podloza przy ogladaniu zbiornika z przodu lub bokow.

Krok 7, potrzebny pokruszony dolomit i K2SO4 lub KCl.
Rozsyp na dnie pokruszony dolomit i K2SO4 lub KCl w takiej ilosci, aby miejscami wciaz bylo widac szybe dna.

Krok 8
Wlej na dno blotnista mieszanine zmineralizowanej ziemii i gliny, wypelniajac przestrzen pomiedzy zwirem ulozonym w kroku 6. Grubosc tej warstwy powinna wynosic od 15 do 25mm.

Krok 9
Przykryj calosc warstwa zwiru, ktorego uzyles w kroku 6. Warstwa zwiru pokrywajaca zmineralizowana ziemie powinna wynosic 2.5cm z przodu i okolo 5cm z tylu zbiornika, tworzac spadek w kierunku przedniej szyby.

Krok 10
Zacznij sadzic rosliny i wypelniac zbiornik woda, tak jak to zwykle robisz w kazdym innym akwarium roslinnym. Badz ostrozny przy nalewaniu wody aby nie wymieszac warstw podloza, najlepiej wlewac wode na plaski talerzyk polozony na dnie, aby strumien wody nie uderzal bezposrednio w podloze.

Dziękuję bardzo za odpowiedź W samą porę, mam jeszcze jakiś tydzień czasu przed startem, więc może zdążę wszystko przygotować, zwłaszcza że na balkonie gdzie mogę ją suszyć mam jakieś 60stopni to ziemia będzie schnąć migiem

Zamierzam użyć właśnie kwiatowej, takiej najtańszej z biedronki, bodajże 3zł na 20litrów, więc chyba dużo nawozów w sobie nie będzie mieć. Niestety nie mam za bardzo skąd wykopać dokładnie czystej także pozostaje mi tylko taka, mam nadzieję że będzie okej...

Mam nadzieję, że szybko nastąpi ta "dłuższa chwila" ...bo czas mnie nagli...

kormateusz napisał(a):... na balkonie gdzie mogę ją suszyć mam jakieś 60stopni to ziemia będzie schnąć migiem

Jak zauważyłeś, w tekście jest napisane, że proces mineralizacji zachodzi tylko wtedy gdy ziemia jest mokra i za każdym razem powinna wysychać 1-2 dni. Gdy wyschnie za szybko to będziesz musiał powtórzyć więcej cyklów namaczania i suszenia zanim nastąpi mineralizacja. Jeżeli zacznie wysychać za szybko (np wyschnie po 4godz.), to mozesz spryskiwac ją wodą aby przedlużyć proces mineralizacji i zmniejszyć liczbe cykli.

Okej Już się od rana moczy więc jutro będę suszył, najwyżej będę zraszał cały dzień.

A co do gliny, jaką najlepiej dodać albo skąd wziąć? Bo pojęcia nie mam...

Edit: coś takiego http://www.allegro.pl/item689213175_gli ... ml#gallery ?

W artykule autor używa pottery clay, czyli gliny garncarskiej, takiej do lepienia garnków. Glina garncarska jest dosć "tłusta", czyli zawiera mało frakcji piaskowej. Mozesz użyć gliny takiej z podwórka albo jakiejś działki. Aby sprawdzić ile ma piasku, to namocz ją w wodzie i rozetrzyj między palcami, jezeli wyczujesz tylko kilka ziaren, to moze być. Poza tym glina z dużą iloscią piasku jest mało spoista, słabo się lepi. Innymi słowy potrzebujesz takiej co się dobrze lepi i ma mało piasku. Jak nie znajdziesz odpowiedniej gliny, to sobie ją odpuść, będziesz miał po prostu mniej żelaza w podłozu, a i tak zamierzasz nawozic słup wody. Będziesz potrzebował też dolomitu, powinien być do dostania w większych sklepach ogrodniczych lub supermarketach. Dolomitu będziesz potrzebował tyle, aby przyprószyć nim całą powierzchnie dna akwarium, ale w taki sposób, żeby ciągle było widać miejscami szybę.

Edit: ta z linku co podałeś jak najbardziej się nadaje.

Witam,

Maćku, jak zwykle kawał dobrej roboty! Ale są prostsze sposoby "rasowania" ziemi.

Zapraszam do lektury:
http://www.barrreport.com/articles/433- ... light=soil

Z racji braku czasu na cokolwiek nie pokuszę się o tłumaczenie a myślę, że byłoby warto(Maćku?):wink:. Wątek właściwie ma tytuł w wolnym tłumaczeniu - "Metody bez CO2" Barr opisuje co i jak trzeba zrobić by przygotować ziemię przed włożeniem do akwarium.

Spider, dzieki za fajny material.

Dobrze, ze wspomniales o glinie - wielku akwarystow zachlysnietych akwariami na bazie ziemi ogrodniczej nie zdaja sobie sprawy ze to co kupuja w sklepie jest praktycznie bezuzyteczne dla naszych roslin. Trzeba pamietac, ze wiekszosc gleb ogrodniczych powstaje bazie torfu i tym samym sa bardzo jalowe.

zvirus napisał(a):Witam,

Maćku, jak zwykle kawał dobrej roboty! Ale są prostsze sposoby "rasowania" ziemi.

Zapraszam do lektury:
http://www.barrreport.com/articles/433- ... light=soil

Z racji braku czasu na cokolwiek nie pokuszę się o tłumaczenie a myślę, że byłoby warto(Maćku?):wink:. Wątek właściwie ma tytuł w wolnym tłumaczeniu - "Metody bez CO2" Barr opisuje co i jak trzeba zrobić by przygotować ziemię przed włożeniem do akwarium.

Hej Zvirus
Ja widzialem. co najmniej kilka opisow przygotowania ziemii do akwarium, lacznie z tym do ktorego link podales. Zdecydowalem sie na opis metody Aarona Talbotta, bo prowadzi on kilka zbirnikow na tak spreparowanym podlozu i twierdzi, ze dzialaja one bezproblemowo. Ja nie mam doswiadczenia z mineralizacja podloza, wiec wole oprzec sie na doswiadczeniach innych.
Oczywiscie opisana przez Talbotta metoda nie jest jedyna sluszna i mozna rowniez uzywac zalecen z innych opisow.
Kilka ciekawych wskazowek jest wlasnie w artykule Toma Barr'a do ktorego link podales. Ja ostatnio rowniez nie mam zbyt wiele czasu, wiec nie zamierzam tlumaczyc tego artykulu, ale mysle ze warto przytoczyc tu kilka wskazowek Toma.
Po pierwsze po krotkiej mineralizacji ziemii przedstawionej w artykule Talbott'a wiekszosc azotu bedzie wystepowac w formie NH4, ktory jak wiemy przyczynia sie do powstawania glonow. Barr twierdzi, ze nalezaloby mineralizowac ziemie przez okolo 3 tygodnie, aby bakterie zdazyly zredukowac NH4 do NO3, ktory to nie powoduje juz powstawania glonow. Twierdzi rowniez, ze krotkie wygotowanie zmineralizowanej ziemii powinno utlenic wiekszosc NH4 do NO3, jezeli nie chcemy bawic sie w 3 tygodniowa mineralizacje.
Sugeruje rowniez zaszczepienie podloza bakteriami, ktore szybko zredukuja ewentualne pozostalosci NH4 do NO3. Mozna to zrobic dodajac do podloza osady pozostale po czyszczeniu dojrzalego filtra, lub firmowe preparaty z bakteriami nitryfikacyjnymi.
Jezeli nie mamy mozliwosci wygotowania podloza lub zaszczepienia go bakteriami, to mozemy tez zrobic "suchy start", zwlaszcza jak planujemy np. trawnik z glosi.
Barr sugeruje tez dodanie leonardytu (lignitu, "mlody" wegiel brunatny, do kupienia w niektorych sklepach zoologicznych), jako dlugoterminowego zrodla wegla.

Piotr Baszucki napisał(a):Dobrze, ze wspomniales o glinie - wielku akwarystow zachlysnietych akwariami na bazie ziemi ogrodniczej nie zdaja sobie sprawy ze to co kupuja w sklepie jest praktycznie bezuzyteczne dla naszych roslin. Trzeba pamietac, ze wiekszosc gleb ogrodniczych powstaje bazie torfu i tym samym sa bardzo jalowe.

Wiele glin oprocz tego, ze stanowi zrodlo zelaza, to ma jeszcze mniejsze lub wieksze zdolnosci wymiany kationow, przyczyniajac sie do stabilizacji akwarium na poczatku. Najlepiej byloby chyba uzyc laterytu, ktory ma duza zawartosc zelaza i czasami mozna go kupic w niektorych sklepach ogrodniczych. Lateryt jest tez czesto bogaty w glin, mangan i kobalt i czasami zawiera nikiel. Jezeli sami pozyskujemy gline, to warto sugerowac sie jej kolorem, im wiecej zawiera zelaza tym bardziej bedzie czerwono-brunatna.

Edit:
Kormateusz, odpowiadajac na pytanie, tytul watku, to ja bym polecil nawoz "Mikro" Intermagu.

Wymoczyłem i wysuszyłem już kilka razy calą ziemię, jutro zamierzam wystartować ze zbiornikiem, ale wcześniej postanowiłem połowę ziemi ugotować, gotowałem przez 15 minut ale teraz nie wiem co z nią zrobić bo śmierdzi jakby sie zwęgliła. Czy taka ziemia się nadaje?

Jezeli sie faktycznie nie zweglila, tylko ma taki zapach, to powinna sie nadawac. Spytaj Zvirusa, on chyba tez gotowal ziemie.

Witam,

Niestety nie gotowałem... w tamtym czasie najpierw działałem, a później czytałem. Teraz robię odwrotnie i polecam tę metodę innym.

Po raz kolejny odsyłam na stronę Barr`a http://barrreport.com . Warto się zapisać [zapłacić] za subskrypcje. Można się dowidzieć z artykułów np. z czego składają się produkty ADA. Temat ziemi zarzuciłem ale wiem, że na tej stronie jest masa informacji na temat zbiorników non CO2.

spider72 napisał(a):Jezeli sie faktycznie nie zweglila, tylko ma taki zapach, to powinna sie nadawac. Spytaj Zvirusa, on chyba tez gotowal ziemie.

A jeśli tak? Cała się na pewno nie zwęgliła bo jak w wodzie? Raczej pomieszam ją z tą drugą częścią, mam nadzieję, że nic złego się nie stanie

Mieszaj i ładuj do zbiornika, nic się nie stanie, rośliny w większości składają się z węgla .
W poście napisałem, że Barr zaleca gotować ziemię kilka minut, a nie kilkanaście, następnym razem gotuj 5 minut a nie 15, to może nie będzie tego zapachu.

Akwarium założone 4.08, czyli jakieś półtora tygodnia temu. Nie użyłem dolomitu bo nie miałem, a nie opłacało mi się kupować 20kg wora Parametry: NO3 - 0 mg/l, PO4 - 0,4 mg/l, ph - 7,5. Zamierzam już zacząć nawozić KNO3 i KH2PO4, a w następny wtorek wpuścić krewetki i ryby. Jakieś przeciwwskazania? filtr zaszczepiłem bakteriami z innego. Moje pytanie, kiedy zacząć nawozić nawozem MIKRO? Nie chciałbym się nabawić niedoboróww i problemów na samym początku.

Ja bym jeszcze poczekał z tydzień z tym nawozeniem, bo podłoże musi dojrzeć i mozesz ciągle mieć NH3/NH4 w wodzie. Na razie dawałbym tylko CO2 i potas np. z K2SO4, a jak nie masz to delikatnie KNO3, dostarczy potasu i troche zbalansuje poziom PO4.
Widzę ile masz światła, ale nigdzie nie widzę jak duży jest zbiornik i napisz jak mierzysz poziom CO2 i ile świecisz.