Które mikro?

Podmieniłem dziś ok 140 litrów wody. Nie wiem co teraz robić, co proponujesz? Wlać znów herbatę czy już lepiej nie?

A filter wyczyściłeś? Usuń też obumarłe liście itp, jeżeli gdzies zauważysz.
Herbatkę nie koniecznie, herbatka jest chyba na nitki, musiałbyś zapytać jej inwentora. W przypadku zielonej wody chyba jej lepiej nie dawać, bo pomimo, że zawiera garbniki to zawiera też różne substancje organiczne, które rozkładając się mogą wydzielić NH4, ale specem od herbatki to nie jestem.
Procedura jak zwykle, upewnij się ze CO2 jest ok i lu nawozy, najpierw makro potem mikro jak zwykle, tylko najpierw zrób porządek z filtrem.
Jak zobaczysz, że zakwit zaczyna powracać, to zmniejsz intensywność świecenia lub jego długość.

kormateusz napisał(a):... Wlać znów herbatę czy już lepiej nie? ...

Zielona herbata jest skuteczna na krótkie nitki! - ale nie na zieloną wodę ...

Dzięki za info romanbyd W innym akwarium (mniejszym) przy lekkim zmętnieniu pomogła, więc myślałem że tu też da radę...

Oczywiście, filtr wyczyszczony, obumarłych liści nie widać. Co do CO2... indykator w dalszym ciągu jest żółty, wczoraj wymieniałem płyn, także nie ma chyba co się nim sugerować, nawet w nocy i rano przed zapaleniem światła jest taki. Kolor zielony jest tylko gdy indykator wyjmę z wody. Wiem, że bąble nic Ci nie mówią ale powiem tak orientacyjnie, podkręciłem trochę CO2 ze średnio 2b na 3b, teraz to nawet eleocharis a. jest cały w bąblach. Także z CO2 jest chyba okej?

A wracając do zakwitu, woda po podmianie była lekko smętna, a teraz jej wróciło i znów jest całkiem zielona. Dodam jeszcze że rano lałem mikro 40ml. Generalnie nawozy podaję w takiej kolejności: 1 dzień MAKRO, 2 dzień MIKRO, dzień przerwy i od początku, nie wiem czy tak miałem podawać czy źle zrozumiałem.

No to w takim razie zmniejszę czas świecenia do 5h.

Dozowanie powinno wyglądać:

Dzień 1: podmiana + makro zaraz po podmianie
Dzień 2: mikro
Dzień 3: makro
Dzień 4: mikro
Dzień 5: makro
Dzień 6 i 7: brak dozowania.

Skrócenie czasu do 5 godz. jest trochę radykalne na mój gust, ja bym skrócił do 8godz.

Nie kapuje z kolorem tego testu CO2. Jeżeli wyciągniesz go z wody i jest zielony, to znaczy że jest zielony. W akwarium moze wydawać się, że ma inny kolor, ze względu na tło roślin w akwarium. To niestety problem z dropcheckerami, dlatego telewizory JBL-a są pod tym względem lepsze, bo w teście jest białe tło.
Prawdziwy kolor testu, to ten, który widać gdy wyciągniesz dropchecker z wody.

Problem w tym że ja nadal krótko świece - 7.5h. Podmienie jutro normalnie wodę, jak co tydzień, zacznę dozować nawozy tak jak napisałeś i zobaczę co się stanie. Chociaż jak na moje oko to woda robiła się zieleńsza w dzień podania mikro.

Może trochu źle opisałem z tym indykatorem, chodziło dokładniej o to że tuż po wyjęciu z akwarium jest żółty i jak trochę poleży poza to robi się zielony, czyli działa a nie jak myślałem że jest z nim coś nie tak. Czyli wnioskuje że mam wysoki poziom CO2, a nawet trochę zbyt(?)

1. do 350 ml wody dodaj:
- KNO3: 28gram (5 paskich łyżeczek do herbaty), 25ml proszku objętościowo
- KH2PO4: 4 gramy (1,3 płaskich łyżeczek do herbaty), 7ml proszku objętościowo
- MgSO4x7H2O: 30 gram (7 paskich łyżeczek do herbaty)
2. dopelnij nawoz woda do 500ml i wszystko dokładnie wymieszaj, aż się rozpusci.

Zważyłem KNO3- wg moich obliczeń to 6 płaskich łyżeczek- praktycznie w normie.
MgSO4 jak w opisie, natomiast PO4?
Ważąc dość precyzyjną wagą, 4g to ok 3ml proszku objętościowo ( w strzykawce).
Czy jest w opisie błąd?

To zależy od tego jak duze są kryształy, jaka wilgotność proszku i jaki stopień zagęszczenia. Najczęściej dla KH2PO4 spotykam się z przelicznikiem 1g=1.05ml, choć widziałem również inne. Nie ma to wielkiego znaczenia bo i tak mamy zamiar podać więcej aby nie zabrakło, jak zostanie to nie kłopot, gorzej jak zabraknie. Ja do swojego miksu daje dwie łyzeczki, bo inaczej mam zielone kropki.

Ok, spróbuję z tymi dawkami w swoim 120l.
Widzę, że podałeś przepis dawkowania 40ml mikro i makro na przemian do 240l czyli zmniejszę o połowę.

Połowa powinna być ok, tylko nie zapomnij najpierw CO2 do dechy .

Wogóle nie widać poprawy, woda jest dalej tak samo zielona, nie pomaga ani większe CO2, ani podmiana. Może dzień po podmianie jest okej, ale jak podam nawozy to po kilku godzinach robi się bardziej zielono..

To spróbuj robić dwie duże podmiany w tygodniu, jezeli to nie problem. Jak masz możliwość wyłączania połowy światła, to świeć na razie połową mocy po 10godz.
Jak przygotowujesz indykator do testu. Wyczytałem, że zawiera on jakiś płyn, ale czy jest to płyn który dodaje się do wcześniej wlanej do indykatora wody, czy jest to gotowy roztwór z reagentem pH?

Kurde, nie dobrze... Z woda jest ten problem że jeszcze mieszkam z rodzicami i obrywa mi się nawet za to że podmieniam co tydzień, nie mówiąc już co będzie jak będę podmieniał 2razy w tygodniu I światła właściwie też nie mam za bardzo jak zmniejszyć. Może jeszcze jakiś inny sposób?

Jest to jakiś płyn co dodaje się do wody.

W UK jest specyfik o nazwie GreenAway, który jest dość skuteczny, bo sam go kiedyś stosowałem. Po wlaniu go do wody w zalecanej dawce po 2-3 godz. woda jest czysta. Działa on na zasadzie, ze powoduje zbijanie się jednokomórkowych glonów powodujących zakwit w większe cząstki, tak, ze filter moze je wychwycić, trzeba, za to wyczyścić filter. Jedyne co wiem o tym środku, to ze zawiera formalinę (aldehyd), którą można kupić w aptece, ale w jakim stężeniu ona w tym środku występuje to nie wiem.
Jak masz znajomego, który ma pożyczyć lampę UV, to też dobry sposób na zakwit.
Inne metoda, to zrobić najpierw duzą podmianę wody z wyczyszczeniem filtra i zaciemnić kompletnie akwarium na 3 dni, trzeba w tym czasie odłączyć podawanie CO2 i dobrze jest podłączyć napowietrzanie. Akwarium musi być szczelnie zakryte, aby nie dostawała się do niego najmniejsza ilość światła przez cały okres zaciemnienia. Po zaciemnieniu znowu robimy dużą podmianę z czyszczeniem filtra.
Inna metoda o której słyszałem, ale nie stosowałem, to "zasadzenie" świeżo ściętych gałązek wierzby w akwarium (nie starszych niż 2 lata). Gałązki wierzby wtyka się w substrat i muszą być na tyle długie, aby ich czubki wystawały 3-4cm ponad powierzchnię wody. Po kilku dniach gałązki zaczną puszczać korzenie i zielona woda powinna zacząć ustepować. Gdy ustąpi całkowicie, to wierzbę wyrywamy ze zbiornika.

Więc tak, akwarium zaciemniłem na kilka dni, dodałem Cristala Tropicala i zmętnienie ustąpiło na jakieś 2 tygodnie a teraz znowu wraca Nie wiem czy to wina ziemi czy czego ale wnioskuję że jej. Nie mam do tego już siły, czekam na jakieś najbliższe wolne dni od szkoły i robię restart, chyba na ASII a mikro zmienię chyba na PMDD.

ZARAZ ZARAZ !!!!!!!! Czegoś tu nie rozumię,przecież żółty kolor we wskaźniku CO2 to ewidentnie zbyt kwaśna woda na poziomie ok 5.0 Ph,spider czy tym razem nie zapędziłeś się ze swoim mottem przewodnim;) -"CO2 do dechy"? według mnie kolega już dał CO2 ponad "do dechy",czy ja w którymś poście wyżej przeczytałem coś o padających krewtkach,bo wydaje mi się że tak. Nie wiem albo jestem zbyt śpiący hehe albo od co najmniej kilku postów przewija się ten sam podręcznikowy błąd? No chyba że kolega w indykatorze stosuje płyn nie standardowy i kolor żółty wskazuje coś innego? Jestem śpiący ale coś tu jest nie tak:) Co więcej ziemia ma to do siebie że w okresie dojrzewania wydziela już sama z siebie spore ilości CO2-przecież to jest podstawowa zasada Low Tech -Diany Walstad czyt. natura zalanego podłoża glebowego. KORMATEUSZ nie znam podłoża ASII ale mam akwa na ziemi od ok 7,8 miesięcy-żelazna zasada przy podłożach glebowych to warstwa żwiru na wierzchu ok. 4 cm grubości-żwir o granulacji minimum 2 mm max 4 mm-przerobiłem w swoim baniaku tą zasadę wzdłuż i wszerz. Z tego co widzę na fotkach ty masz gooooooooooołe podłoże!!!!!!!!!!!! Może to jednak kwestia mojej nieznajomości ASII ale przecież przy każdym podłożu czy to glebowym czy tylko starterze z dodatkami nawozowymi na wierzch daje się żwirek po to żeby woda nie miała bezpośredniego kontaktu z podłożem nawozowym-bo po prostu ten nawóz z tego podłoża wypłukujeeeeeee;))) Niech ktoś szybko odpowie na tą kwestię bo ja pierwwszy raz na tym forum jestem przerażony tokiem dyskusji;)))
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz - na początku dyskusji padło stwierdzenie że mikro w ziemi starcza na półtora miesiąca później z poprawką na półtora roku-tutaj prośba do spidera o wyrozumiałość w kwestii mojego "idealizowania tez Diany Walstad;) Diana Walstad jako argument koronny podaje fakt że po przeanalizowaniu zwykłej ogrodniczej ziemi dostępnej w handlu w USA (tutaj biorę rzecz jasna poprawkę na to co słusznie zauważył Piotrek Baszucki odnośnie jałowości "marketingowej gleby";) a dokładnie 10 kg typowej gleby ogrodniczej i teraz sedno-samego tylko żelaza starcza na 330000 miesięcy-tak dokładnie tak jak widzicie słownie: trzysta trzydzieści tysięcy miesięcy,nie wspominam o innych mikroelementach bo ze zrozumiałych powodów nie mogę tutaj przytoczyć zawartości tabeli z książki "Rośliny w akwarium" . Rzecz jasna jest to okres czasu przy stosowaniu wszystkich zasad Low Tech-Diana Walstad czyli max 0.5 wata na litr oświetlenia itd.-a trzeba tu zauważyć że Diana Walstad bardzo mocno wskazuje na obsadzenie zbiornika już na starcie maksymalną ilością roślin-czyli krótko mówiąc Full zarośnięty zbiornik-czyli ta ilość nawet przy tezie Clive'a Greena że przy podwojeniu ilości światła pobieranie zwiększa się także prawdopodobnie dwukrotnie to żelaza pozostaje na co najmniej 150 000 miesięcy-rzecz jasna,nie cała ta ilość jest dostępna dla roślin bo spora część występuje tam w postaci nierozpuszczalnych tlenków itd ale pomijając to że dla mnie Diana Walstad jest mentorem, no to jednak z palca raczej nie wyssała tych danych,ktoś kto posługuje się sprzętem analitycznym który wykorzystuje NASA a Diana Walstad jest cały czas pracownicą wspomnianej instytucji według mnie raczej ma solidne podstawy żeby takie dane firmować swoim nazwiskiem.
Pozdrawiam:)

P.S. Spider jak zrobić żeby wyświetliła mi się sygnaturka ukaps tak jak u ciebie? Wkleiłem kod i kod widać ale nie sygnaturkę hehe

marofoxyz napisał(a):ZARAZ ZARAZ !!!!!!!! Czegoś tu nie rozumię,przecież żółty kolor we wskaźniku CO2 to ewidentnie zbyt kwaśna woda na poziomie ok 5.0 Ph,spider czy tym razem nie zapędziłeś się ze swoim mottem przewodnim;) -"CO2 do dechy"?

Tak takie ph jest ale tylko w indykatorze bo tam z reguły zaleca się żeby wlać wodę o znanej twardości 4kH ze względu na fakt że kolor limonki jest łatwo odróżnialny od innych co oznacza stężenie CO2 na poziomie 30ppm. Nie czytałem całego wątku więc nie wiem co tam kolega wlał. W akwarium twardość z reguły jest inna, a dodatkowo pH może być modyfikowane poprzez różne związki wydzielane przez podłoże, korzenie etc.

dokładnie, ja w indykatorze mam cały czas żółty kolor, a PH jest na przedziale 6,4-6,6

Tak wiec to się inaczej ma niż jak myślisz.

siem zdublowało , to do usunięcia

marofoxyz
Przy EI i silnym świetle CO2 musi być do dechy, bo to jedyny czynnik limitujący wzrost roślin i powodujący problemy. Żółty kolor indykatora w teście przy użyciu roztworu standartowego 4dKH to około 6.4pH i jest to pH wody w indykatorze, jeżeli woda w zbiorniku jest twardsza (ma większą buforowość) to jej pH będzie wyższe.
W moim zbiorniku woda ma 2dKH i u mnie pH waha się w granicach 6.1-6.3 a czasem jest nawet 5.9 i rybom, krewetkom czy roślinom to nie przeszkadza.

Kormateusz ma ziemię przykrytą zwirem a nie gołą, chyba nie myślaśłeś, że jesteśmy, aż takimi dyletantami .

Wszystko zależy od prędkości fotosyntezy i źródeł skałdników pokarmowych.
Prędkość fotosyntezy, a co za tym idzie prędkość pobierania skałdników zależy od ilości światła. W akwarium LT pobieranie skałdników jest od 6 do 10 razy wolniejsze niż w HT dlatego nie potrzebujemy wysokich poziomów składników pokarmowych w wodzie. Jeżeli mamy do tego żyzne podłoże, np. ziemię, to przy niskim poziomie światła mozemy w wodzie mieć wszystkiego zero, bo rośliny nadążą pobierać wszystkie składniki z podłoża.
Jeżeli jednak zainstalujesz nad zbiornikiem LT więcej światła, tak że stanie się on HT i nic nie zmienisz (nie dodasz suplementacji CO2 i nawozów do kolumny wody), to w krótkim czasie możesz spodziewać się kłopotów z glonami spowodowanych brakami składników pokarmowych, gdyż samo podłoże nie bedzie w stanie wyprodukować takiej ich ilości w czasie, aby zaspokoić potrzeby roślin, nie wspominając zapotrzebowania na CO2, które wzrośnie kilkukrotnie przy wyższym poziomie światła.

Pomimo, że ziemia jest bogata w składniki pokarmowe, to nie występuja tam one w prostej formie mineralnej bezpośrednio przyswajalnej przez rosliny. Składniki takie są uwalniane stopniowo w procesie zachodzacej tam mineralizacji dzięki różnym rodzajom bakterii, gdzie produktem ubocznym jest również CO2. W zbiorniku LT prędkość pobierania składników i CO2 nie przekracza prędkości ich produkcji w procesie mineralizacji i system pozostaje w równowadze. Zwiększając ilość światła zwiększymy prędkość pobierania i równowaga zostanie zachwiana, w pierwszej kolejności zabraknie CO2.

P.S. Spider jak zrobić żeby wyświetliła mi się sygnaturka ukaps tak jak u ciebie? Wkleiłem kod i kod widać ale nie sygnaturkę hehe

W podpisie mam wklejone takie cóś
[img]"http://www.ukaps.org/images/Signature3.gif"[/img]
tylko usuń cudzysłowy po wklejeniu