Palenie stożków u rotali- problem rozwiązany

[Scob ●]

Temat piszę informacyjnie, może komuś się przyda.
Szukałem informacji na temat palenia stożków, często znajdowałem sprzeczne porady, prawie nigdy rozwiązania które u kogoś podziałało (jedna osoba zalecała zwiększenie K, które u mnie nie działało).

Zaczęło się od mojego eksperymentowania które miało początek w tej dyskusji. Padły tam stwierdzenia, że EI nie działa i nadmiar NO3, K, Mg i innych powoduje blokowanie wchłaniania wapnia. Okraszone było to ciekawymi spostrzeżeniami, że wapń najlepiej wchłaniany jest w pH powyżej 7 itd.

Tyle ile mogłem bez testów to zweryfikowałem i po moich obserwacjach- karłowacenie stożków wzrostu nie jest spowodowane nadmiarem K, Mg czy NO3 (chyba, że w przypadku NO3 są to dawki powyżej 50ppm których nie sprawdzałem).

Rozwiązaniem niemalże natychmiastowym problemu karłowacenia stożków wzrostu u rotali rotundifoli było znaczne zwiększenie ilości CO2 i poprawienie cyrkulacji.

Zszedłem z 6.8pH na 5.9pH (oczywiście stopniowo i na noc wyłączam) przy 4dKH, ryby i krewetki mają się świetnie.



Widać zaburzoną geometrię krzaka, pędy rosły nierównomiernie, niektóre świeżo odbijają.

Także, żadne zwiększanie pH, żadne blokowanie wapnia a niedobór CO2!

Mam nadzieję, że się przyda.

[GFR ●]

Natomiast ja nadal utrzymuję że przy stałym poziomie podawania CO2 (u mnie reaktor + niezliczona ilość bąbli + wewnętrzny filtr do poprawy cyrkulacji). Jeśli przesadzę z potasem uzyskam efekt spalonych stożków. Być może jak zauważyłeś solidne zwiększenie ilości CO2 pozwala na przełamanie tego efektu ale skoro widać gołym okiem efekt nadmiaru potasu to po co tuningować dawkowanie CO2 jak jest wszystko ok przy normalnych dawkach nawozu i CO2.

[Scob ●]

Tak, czytałem już o tym chociaż, Spider pisał o wysoko notowanych pracach z IAPLC ze stężeniem K=100ppm, niestety nie odpisuje na PW i nie mogę tej informacji potwierdzić. W każdym razie wiele osób trzyma potas wysoko i nie ma popalonych stożków.

Tutaj jest podobny temat:
https://roslinyakwariowe.pl/forum/viewto ... B3w+rotala

Widać, że jedni piszą, że za dużo potasu daje taki efekt, inni, że za mało, dopiero Spider upiera się przy CO2, ostatecznie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Osoba szukająca informacji może niestety niewiele z tego wywnioskować, podobnie jest z innymi tematami np. na holenderskich, albo i jeszcze gorzej .

Chcę tylko pokazać jedną z dróg (moim zdaniem najlepszą) wyjścia z tego problemu dla osób które nie mogą się z nim uporać, bo sam przekonałem się, że jak już popaliłem stożki to jedynym efektem limitowania potasu było dziurawienie innych roślin i widoczne niedobory K.

Są też informacje, że za dużo mikro też może palić- tego nie sprawdzałem, ale jak rotalę doprowadzę do ,,stanu użytkowego" to znowu sprawdzę . Moim zdaniem przy tak dużych stężeniach czy to K czy mikro, niezbędny jest wysoki poziom CO2 i cyrkulacja taka, która powoduje ,,owiewanie" krzaka wodą z nad dyfuzora, poziom gazu musi być stabilny, bo inaczej może popalić.

No, ale wiadomo testy na jednym akwarium są niewystarczające żeby przyjąć to za pewnik, dlatego absolutnie nie będę się przy niczym upierać. Każdy ma swoje sprawdzone metody i radzi sobie z różnymi trudnościami, informacja powyżej jest dla tych którzy jednak nie mogą sobie poradzić .

[Scob ●]

Palenie występuje również przy azocie w stężeniu 55 ppm, być może też przy nieco niższym i nie zdążyłem zaobserwować. W każdym razie zbyt duża dawka azotu przy pH 6.1 kH 4, bardzo wydajnej cyrkulacji i dobrej dystrybucji CO2 powoduje karłowacenie stożków wzrostu (nie wszystkich) u rotali rotundifoli "indica" .

Mikro też sprawdzę w niedalekiej przyszłości, kiedy rotala znowu się ,,ogarnie" .

Wybaczcie, że piszę post pod własnym postem, ale w ten sposób jest to lepiej widoczne i podbija temat (także w wyszukiwarce).

[kichnu ●]

Rozwiązaniem niemalże natychmiastowym problemu karłowacenia stożków wzrostu u rotali rotundifoli było znaczne zwiększenie ilości CO2 i poprawienie cyrkulacji.

Na forum wielokrotnie przypomina się o dobrej cyrkulacji(porady w stylu poraw cyr., dołóż dodatkowy filtr/cyrkulator lub zmień miejsce wylotu wody).
Ja też mam prawdopodabnie problem ze skutkami słabej c. Na oko wszystko w porządku, podpiete dwa filtry równolegle (JBL900 i Mini Kani120) grube węże i szklane rurki. Na powierzchni duży ruch wody i...... no właśnie! Okazuje się, iż rzeczywista wydajność pomp to jedno, a skutek w postaci krązenia wody to drugie. Ważne jest umiejscowienie wlotu, kształt zbiornika i układ dekoracji wewnątrz.
W swoim zbiorniku zrobiłem test polegający na wszczykiwaniu małych ilości zabarwionej wody i obserwowanie tego co sie dzieje ze smużką . Przy wylocie barwnik jest porywany przez strumień wody, ale np. już w odległości 30cm cyrkulacja całkowicie zanika, lub jest zupełnie przypadkowa. Do czego zmierzam, moim zdaniem w zależności od czynników wymienionych powyzej cyrkulacja wywołana strumieniem wody wylatującym z rurki może
być prawidłowa, czyli woda krąży w baniaku wokół osi pionowej lub poziomej(w pewnym uproszczeniu)lub powstają lokalne zawirowania, które się nawzajem znoszą .
Wniosek: skuteczność cyrkulacji w mniejszym stopniu zależy od wydajności pomp, a w większym od np. położenia wylotu. Wydaje mi się, że łatwiej jest uzyskać prawidłową cyrkulację w zbiorniku o wymiarach 90x45x45 niż np. 60x50x50 za pomocą punktowego wylotu umieszczonego pod powierzchnią.

Czy ktoś próbował w taki sposób sprawdzić cyrkulację u siebie?
Czy dokonując przybliżonego pomiaru przędkości "smużki" w róznych miejscach akwarium można by wykonać praktyczny test skuteczności cyrkulacji w danym zbiorniku?

[Scob ●]

W moim przypadku taki test odbywa się podczas mineralizowania wody RO po podmianie. W akwarium widać to doskonale przy dozowaniu siarczanu (VI) wapnia, można obserwować jak biała zawiesina rozprzestrzenia się po zbiorniku.

Kwestie o których piszesz, są kwestiami natury technicznej, są one bardzo ważne, ale można je wyczuć. Tak jak pisałem wcześniej- ,,woda gazowana" owiewa szpalery roślin, po tym poznaję, że wszystko gra.

U mnie cyrkulacja przed wystąpieniem problemów i podczas ich występowania oparta była jedynie na tetrze ex 700 z przepływem ok. 700l/h (mierzonym prawdopodobnie bez wkładów), czyli woda niemalże stojąca w zbiorniku 100x40x50. Przez dłuższy czas było ok, jeśli nie zapominałem o czyszczeniu filtra i trzymałem CO2 dosyć wysoko, problem zaczął się przy wyższych stężeniach, kiedy też wzrastało zapotrzebowanie roślin na węgiel.

Cyrkulację poprawiłem pompą hydor koralia 1- czyli 1600 l/h a i tak wiru w zbiorniku nie ma, wg. mnie jest w sam raz. Samą pompę bardzo polecam pod każdym względem.

[kichnu ●]

Ja dla własnej ciekawości spróbuję zmierzyć rzeczywisty przepływ w moim zbiorniku.
Ja mam akwarium 60x50x50 i jak robiłem test przy dnie, albo przy tylnej ścianie ale po drugiej stronie niż jest umieszczony wylot to okazało się, że przepływ jest zerowy!
Wymontowałem wylot szklany i zamontowałem prowizoryczną rurkę z wylotem w połowie słupa wody na bocznej ścianie. Woda zaczeła krążyć i może okaże się to rozwiązaniem słabego wzrostu i plagi nitek.