Budowa oświetlenia do akwarium

Mateo525

Cześć, chciałbym zbudować swoją pierwszą lampę do akwarium na początek 27l 30x30x30. Miałoby to być na diodach power led i czy ma ktoś może taki gotowy schemat? Ilość diod połączeń jest tyle że ja im więcej czytam tym mniej wiem i rozumiem. 🙈
I czy może ktoś mi powiedzieć jaka jest różnica między łączeniem led pod zasilacz modułowy 12v a 24v?
Mi zależy żeby oświetlenie było około 40/50 lumenów na litr.
I chciałem robić to na Dioda POWER LED 1W Epistar
Czy mógłby ktoś w łopatologiczny sposób wytłumacz jak dobrać zasilacz i drivery pod oświetlenie? Czy mogę zastosować sam driver bez zasilacza modułowego?

FoCuS_PL

Poczytaj forum, jest na ten temat sporo informacji.

Mateo525

Czytałem dużo ale z każdym postem coraz więcej pytań.
Ale czy może ktoś potwierdzić czy dobrze myślę.
1. Jak zbuduje lampę na zasilaczu stałoprądowym połączone szeregowo to nie ma znaczenia ile V będą miały diody ważne żeby suma V mieściła się w zakresie danego drivera i ilość diod była zgodna czyli ilość mieściła się w zakresie oraz była 1W lub 3W itd dodatkowo miały natężenie prądu jednakowe jak driver czyli np 350mA
Czyli np 3 diody białe (3,4V) później 2 diody czerwone (2,3V) i jedna niebieska (3,2V) i od nowa 3 białe itd to każda dioda mimo innego V będzie świecić maksymalną mocą i nic się im nie stanie?

andrzejkowac

Jak już będziesz robił na driverku w układzie szeregowym to nie dawaj więcej prądu niż 300mA są takie drivery

Mateo525

andrzejkowac napisał(a):Jak już będziesz robił na driverku w układzie szeregowym to nie dawaj więcej prądu niż 300mA są takie drivery

Mimo że diody mają 350mA to i tak dać driver 300mA?

FoCuS_PL

A ja tak sobie myślę, że może lepiej będzie, jak sobie kupisz jakąś gotową lampę...

Hultaj

WItaj
1. Myśle sobie że budowa lamp DIY jest coraz mniej sensowna . Lampy są coraz tańsze zapewniają sporą skalowalność a przy niewielkich projektach oszczędnosci (jesli już) są marginalne .
Design dostępnych lamp na ryku jest naprawdę fajny więc jeśli ktoś nie ma rozwiniętego warsztatu DIY bardzo trudno jest dorównać wzornictwu nawet temu masowemu .
2. Jeśli jesteś pasjonatem DIY to kibicuję projektowi ale oprócz manualnych zdolności jest potrzebna wiedza choćby podstawowa . W takim wypadku możesz wykonać lampę lepszą od tych komercyjnych ale to chyba (z całym szacunkiem ) nie ten przypadek jak się domyślam po Twoich postach /pytaniach więc myśl Focusa jest dobrą radą
3, Odpowiadając na Twoje pytanie : diody nie mają 350mA lecz ich dopuszczalny prąd to 350mA pod warunkiem ze nie przekroczysz 1W mocy odkładaniej na diodzie przy temperaturze Tcase=35stC max . Driver 350mA dla diod 3W będzie w sam raz .

Mateo525

Hultaj napisał(a):WItaj
1. Myśle sobie że budowa lamp DIY jest coraz mniej sensowna . Lampy są coraz tańsze zapewniają sporą skalowalność a przy niewielkich projektach oszczędnosci (jesli już) są marginalne .
Design dostępnych lamp na ryku jest naprawdę fajny więc jeśli ktoś nie ma rozwiniętego warsztatu DIY bardzo trudno jest dorównać wzornictwu nawet temu masowemu .
2. Jeśli jesteś pasjonatem DIY to kibicuję projektowi ale oprócz manualnych zdolności jest potrzebna wiedza choćby podstawowa . W takim wypadku możesz wykonać lampę lepszą od tych komercyjnych ale to chyba (z całym szacunkiem ) nie ten przypadek jak się domyślam po Twoich postach /pytaniach więc myśl Focusa jest dobrą radą
3, Odpowiadając na Twoje pytanie : diody nie mają 350mA lecz ich dopuszczalny prąd to 350mA pod warunkiem ze nie przekroczysz 1W mocy odkładaniej na diodzie przy temperaturze Tcase=35stC max . Driver 350mA dla diod 3W będzie w sam raz .

Nie byłem I nie jestem elektrykiem ale czytając te czy inne fora to ludzie zadają gorsze pytania a mimo to robią bo znajdzie się ktoś kto pomoże i podpowie co i jak wygląda i myślałem że tez ktoś pomoże. A zrobione samemu zawsze bardziej cieszy niż kupione w sklepie i koniec. A zanim się za coś wezmę za każdym razem najpierw dużo czytam i pytam żeby zrobić jak najlepiej i do tej pory zawsze wychodziło a ze diodami led się nigdy nie zajmowałem chciałem się dopytać co i jak wygląda bo o ile koszt diod jest marginalny o tyle niechciałbym spalić zasilacza bo układać kombinować z diodami które spalę to pół biedy.
Bo mogę zrobić jak 80% filmów na yt 10 dioda 1W dodać zasilać jakiś 8-15x1W i 20-60V stałoprądowa i podłączyć szeregowo i koniec. Ale lubię wiedzieć więcej co i jak wygląda w różnych możliwościach co nie znaczy że zaraz zrobię lampę na zasilaczu impulsowym stalonapieciowym razem ze sterowaniem ściemniaczem diodami RGB i wgl wiedzieć chce ale nie koniecznie wykorzystam wszystko
Wiem że zabawa z prądem to nie zabawa i to że wydam kasę i spalę diodę czy zasilacz to moja wina byle sobie nic nie zrobić

Hultaj

To nie jest tak że nikt nie chce Ci pomóc . Zauważ że moja wypowiedź podzielona jest na 3 części a w ostatniej dośc precyzyjnie odpowiedziałem na wcześnie zadane pytanie (?) .
Ponieważ jednak pominąlem kwestię róznicy miedzy zasilaniem 12 a 24 V objaśniam :
1. kwestia ekonomiczna . Wieksze napięcie oznaczą że w gałęzi znajdzie sie wiecej diod przypadających na każdy driwer
2. kwestia energetyczna . Na driwerze (jaki by on nie był) tracimy kilka wolt . Zakładając typowe 3-4V w gałęzi 12V straty są te 3-4 V razy prąd co daje nawet ok 25% strat . Ten driwer przy napięciu zasilania większym będzie stanowił odpowiednio mniejszy odsetek traconej mocy . To tak w uproszczeniu bo nie musi to być te 3-4V ale zasad będzie ta sama.

Oprócz obliczeń elektrycznych i doboru elementów pod tym kątem pozostaje dobór rodzajów diod . Tutaj spraw nie jest wcale prosta .
1. widmo . Każde akwarium jest inne i inne są preferencje oglądających więc zwykle robi sie kilka kanałów z roznymi diodami aby ostatecznie sobie dobrać widmo wynikowe . Fabryczne lampy zresztą obecnie mają to zwykle w standardzie
2. kwestia jakości diod .Obawiam się że nie jestemy w stanie dorównać jakością diodom integrowanym w lampach fabrycznych . Przeważnie na portalach na "A" kupujemy odpady produkcyjne lub pochodzące z zakwestionowanych partii produkcyjnych . Tzw markowe masowo są podrabiane i takie też możemy kupić (zwykle dotyczy do cree).

Tak czy inaczej : sam lubię cos tworzyć więc ze zrozumieniem przyjmuje to że chcesz coś sam wykonać i nnie dość że będę Ci kibicował to deklaruję pomoc (każdą)

Mateo525

Hultaj napisał(a):To nie jest tak że nikt nie chce Ci pomóc . Zauważ że moja wypowiedź podzielona jest na 3 części a w ostatniej dośc precyzyjnie odpowiedziałem na wcześnie zadane pytanie (?) .
Ponieważ jednak pominąlem kwestię róznicy miedzy zasilaniem 12 a 24 V objaśniam :
1. kwestia ekonomiczna . Wieksze napięcie oznaczą że w gałęzi znajdzie sie wiecej diod przypadających na każdy driwer
2. kwestia energetyczna . Na driwerze (jaki by on nie był) tracimy kilka wolt . Zakładając typowe 3-4V w gałęzi 12V straty są te 3-4 V razy prąd co daje nawet ok 25% strat . Ten driwer przy napięciu zasilania większym będzie stanowił odpowiednio mniejszy odsetek traconej mocy . To tak w uproszczeniu bo nie musi to być te 3-4V ale zasad będzie ta sama.

Oprócz obliczeń elektrycznych i doboru elementów pod tym kątem pozostaje dobór rodzajów diod . Tutaj spraw nie jest wcale prosta .
1. widmo . Każde akwarium jest inne i inne są preferencje oglądających więc zwykle robi sie kilka kanałów z roznymi diodami aby ostatecznie sobie dobrać widmo wynikowe . Fabryczne lampy zresztą obecnie mają to zwykle w standardzie
2. kwestia jakości diod .Obawiam się że nie jestemy w stanie dorównać jakością diodom integrowanym w lampach fabrycznych . Przeważnie na portalach na "A" kupujemy odpady produkcyjne lub pochodzące z zakwestionowanych partii produkcyjnych . Tzw markowe masowo są podrabiane i takie też możemy kupić (zwykle dotyczy do cree).

Tak czy inaczej : sam lubię cos tworzyć więc ze zrozumieniem przyjmuje to że chcesz coś sam wykonać i nnie dość że będę Ci kibicował to deklaruję pomoc (każdą)

To tylko powiedz mi czy to co narysowałem jest zrobione poprawnie czy totalnie wszytko jest źle policzone i połączone

Hultaj

Dalej nie przeliczyłem ale pierwsza gałąź jest policzona żle.
Zakładasz prąd 350mA więc: 350mA x 5R2 = 1,82V czyli na diodach masz : 12V - 1,82V = 10,18V a więc na kazdej diodzie 3,39V.
Wniosek: na każej diodzie będzie sie wydzielała moc miniumum 1,2W w fazie początkowej aby dalej rosnąć aż do zniszczenia .

Uwagi ogólne :
1. zakładanie zasilania 350mA jest błędem krytycznym zwłaszcza w przypadku braku stabilizacji prądu . Rezystancja zastępcza diody będzie małała ze wzrostem temperatury a to będzie powodowało zwiększenie prądu a to będzie obniżało jej wewnetrzną rezystancje itd

2. Jak kolega wyżej Ci poradził powinieneś przyjąć mniejszy prąd . Proponował 300mA a ja bym zalecał nawet 250-270mA.

3. diody LED mają nieliniową zalezność strumienia świetlnego od mocy a w pewnych warunkach dostarczenie większej mocy obniża wartość strumienia świetlnego . Empirycznie dla większości diod białych : obniżenie mocy o 50% spowoduje obniżenie strumienia świetlnego o 20%

ps
na szybko z diodą 1W 4500K o parametrach "wywoławczych" 1W 350mA:
100mA - 3V
150mA -3,15V
200mA - 3,25V
250mA - 3,3V
300mA - 3,35V
350mA - 3,45V

Z diodą epistara 6500K będzie gorzej ale nie mam pod ręką

Mateo525

Hultaj napisał(a):Dalej nie przeliczyłem ale pierwsza gałąź jest policzona żle.
Zakładasz prąd 350mA więc: 350mA x 5R2 = 1,82V czyli na diodach masz : 12V - 1,82V = 10,18V a więc na kazdej diodzie 3,39V.
Wniosek: na każej diodzie będzie sie wydzielała moc miniumum 1,2W w fazie początkowej aby dalej rosnąć aż do zniszczenia .

Uwagi ogólne :
1. zakładanie zasilania 350mA jest błędem krytycznym zwłaszcza w przypadku braku stabilizacji prądu . Rezystancja zastępcza diody będzie małała ze wzrostem temperatury a to będzie powodowało zwiększenie prądu a to będzie obniżało jej wewnetrzną rezystancje itd

2. Jak kolega wyżej Ci poradził powinieneś przyjąć mniejszy prąd . Proponował 300mA a ja bym zalecał nawet 250-270mA.

3. diody LED mają nieliniową zalezność strumienia świetlnego od mocy a w pewnych warunkach dostarczenie większej mocy obniża wartość strumienia świetlnego . Empirycznie dla większości diod białych : obniżenie mocy o 50% spowoduje obniżenie strumienia świetlnego o 20%

1. Tak dobra mój błąd bo do obliczenia rezystora brałem 3,4V dla diody białej a miałem wziąć jej dolną granicę czyli 3V (ale na szybko rysowałem w robocie) i wtedy rezystor byłby 8,5 i wtedy przy tym założeniu był by faktycznie na start po 3V dla każdej diody
3V*0,35=1,05W

2. A jeśli prąd 300mA
To rezystor 10om
3V na diodę by wyszło i 3V*0,30mA=0,9W
Czyli zdejmują z każdej diody 50mA i przy dolej granicy V mamy niecały 1W mocy na początku świecenia więc wtedy było by dobrze
A w rzędzie jak są diody mieszane biała czerwona i biała to było by 2*3,0V(biala) + 2,0V(czerwona)= 8V
(12V-8V)/0,3mA=13,5om
Czy w takim układzie to nie można dać diod o różnej barwie i różnym V?

3. Bo mam na myśli tutaj zastosowanie zasilacza stałonapięciowego to i tak dodatkowo powinno być w tym układzie jakiś jeszcze stabilizator napięcia? Jeśli tak to jeden za zasilaczem czy do każdej gałęzi czyli w tym wypadku 6 stabilizatorów na każdą linie?

4. Bo dobrze rozumiem że w diodzie led jasnością steruje się Amperami a nie Voltami?

Co do ps
Czyli przy 350mA jesteśmy bardzo blisko jej górnej granicy napięcia i szybko padnie

Hultaj

ad. 1 Tak z tym że błedym założeniem jest zmuszenie diody do pracy ciągłej z mocą max.
ad.2 Maasz rację . W każdym szeregu możesz mieszać diody sumując ich napiecia przy założonym punkcie pracy . Wówczas przez wszystkie będzie płynął ten sam prąd ale na każdej będzie sie odkładało inne napięcie
ad.3 Nie . Jeśli zastosujesz zasilacz stałonapięciowy to z założenia i definicji posiada on już stabilizację napięcia . Typowe (dostępne na allegro) zasilacze mają niezłe parametry a w dodatku posiadają korektę napiecia w zakresi kilku procent.
ad.4 Zbyt duże uproszczenie ale nich Ci będzie . Energia wyprowadzonego światła zależy od energii zasilania diody a skoro (jak to wyżej przedstawiłem) moc silnie zależy od prądu który głownie determinuje moc na diodzie należy bardziej pilnować prądu jako parametru bardziej zmiennego .

Odpowiedź na pytanie nie zadane :
powyżej pewnej temperatury złącz dioda przestaje świecić a więc przekroczenie jej mocy (temperatury ) katologowej spowoduje zmniejszenie strumienia świetlnego . Stąd łatwo wyprowadzić 2 wnioski :
1. nie warto zmuszać diody do pracy z mocą maksymalną
2. krytycznym parametrem jest zdolność ewakuacji ciepła np przez stosowanie przemyślanej konstrukcji mechanicznej

andrzejkowac

Jeśli mogę wtracic w te naukowe rozważania swoje 3 grosze to ja próbowałem robić belki na ograniczniku prądowym NSI znanym pod popularna nazwa Vnk11 on daje prąd 350mA i przy zastosowaniu diod 3W powinien spełnić oczekiwania bez konieczności obliczania każdego opornika na diodach 1w też belka dobrze działała. Wada tego rozwiązania jest cena ogranicznika znacznie wyższa niż opornika

Mateo525

Hultaj napisał(a):ad. 1 Tak z tym że błedym założeniem jest zmuszenie diody do pracy ciągłej z mocą max.
ad.2 Maasz rację . W każdym szeregu możesz mieszać diody sumując ich napiecia przy założonym punkcie pracy . Wówczas przez wszystkie będzie płynął ten sam prąd ale na każdej będzie sie odkładało inne napięcie
ad.3 Nie . Jeśli zastosujesz zasilacz stałonapięciowy to z założenia i definicji posiada on już stabilizację napięcia . Typowe (dostępne na allegro) zasilacze mają niezłe parametry a w dodatku posiadają korektę napiecia w zakresi kilku procent.
ad.4 Zbyt duże uproszczenie ale nich Ci będzie . Energia wyprowadzonego światła zależy od energii zasilania diody a skoro (jak to wyżej przedstawiłem) moc silnie zależy od prądu który głownie determinuje moc na diodzie należy bardziej pilnować prądu jako parametru bardziej zmiennego .

Odpowiedź na pytanie nie zadane :
powyżej pewnej temperatury złącz dioda przestaje świecić a więc przekroczenie jej mocy (temperatury ) katologowej spowoduje zmniejszenie strumienia świetlnego . Stąd łatwo wyprowadzić 2 wnioski :
1. nie warto zmuszać diody do pracy z mocą maksymalną
2. krytycznym parametrem jest zdolność ewakuacji ciepła np przez stosowanie przemyślanej konstrukcji mechanicznej

Ad4
No tak ale prąd i napięcie idą w parze bo ograniczając V ograniczamy również A, bo dając rezystor na wejściu do np 3 diod każda dostanie 3V i nie będą mogła wziąć więcej mimo że wzrost temperatury będzie mógł do tego prowadzić więc tutaj przy zasilaczach stalopradowych warto dać mniejszy mA żeby nie popalić diod a przy stało napięciowym ten problem defakto eliminujemy o ile dobrze dobierzemy opornik do diod na linii
Czyli dane producenta danej diody
Zakres 3,0-3,4v
Prąd 350mA
Moc 1W
Limeny 120-140
Nie do końca znaczy że dając 3,4V i 350mA dostaniemy maksymalnie dużo światła z tej diody? A druga sprawa że dioda diodzie nie równa i jedna przy tym założeniu spalimy a druga będzie świecić?

I budując taką lampę lepiej złożyć ją na zasilaczu stało napięciowym 24V i wtedy będziemy mogli robić dłuższe gałęzie bez wstawiani dużej liczby oporników co za tym idzie mniej prądu pójdzie w ciepło i nie dawać na diodę jej maksymalnego prądu czyli zamiast tych 350mA dać jej mniej np 300mA tym samym dajemy jej dłuższe życie niekoniecznie kosztem dużej straty ilości światła wydzielanej

Mateo525

andrzejkowac napisał(a):Jeśli mogę wtracic w te naukowe rozważania swoje 3 grosze to ja próbowałem robić belki na ograniczniku prądowym NSI znanym pod popularna nazwa Vnk11 on daje prąd 350mA i przy zastosowaniu diod 3W powinien spełnić oczekiwania bez konieczności obliczania każdego opornika na diodach 1w też belka dobrze działała. Wada tego rozwiązania jest cena ogranicznika znacznie wyższa niż opornika

Ale wtedy budujesz lampę na zasilaczu stało prądowym?

Hultaj

W sumie dobrze to podsumowujesz ale z jedna poważnym niedopatrzeniem. Rezystor jest elementem liniowym czyli prąd zależy liniowo proporcjonalnie od napięcia . Dioda LED jet elementem nieliniowym gdzie zależność prądu do napięcia jest właśnie nieliniowa . Aby jeszcze utrudnić życie charakterystyka silnie zależy od temperatury . Tak więc...

Z tego powodu zamiast oporników lepiej zastosować jakieś aktywne driwery choćby takie o których wspomniał nassz kolega

No i te lumeny ...Nie dość że tyle ich będzie przy zimnej diodzie a wraz ze wzrostem temperatury strumień swiatła będzie malał to generalnie te lumeny w akwarystyce psu na budę sie zdają

FoCuS_PL

Mateo525 napisał(a):
andrzejkowac napisał(a):Jeśli mogę wtracic w te naukowe rozważania swoje 3 grosze to ja próbowałem robić belki na ograniczniku prądowym NSI znanym pod popularna nazwa Vnk11 on daje prąd 350mA i przy zastosowaniu diod 3W powinien spełnić oczekiwania bez konieczności obliczania każdego opornika na diodach 1w też belka dobrze działała. Wada tego rozwiązania jest cena ogranicznika znacznie wyższa niż opornika

Ale wtedy budujesz lampę na zasilaczu stało prądowym?

Nie, wtedy też zasilacz stałonapięciowy.
Układ NSI50350 (bo taką ma nazwę katalogową, VNK, jak to napisał kolega to oznaczenie jednej z serii produkcyjnych) jest liniowym driverem zastępującym rezystory.
Tu możesz poczytać:
https://www.onsemi.com/products/power-m ... nsi50350as

Mateo525

Hultaj napisał(a):W sumie dobrze to podsumowujesz ale z jedna poważnym niedopatrzeniem. Rezystor jest elementem liniowym czyli prąd zależy liniowo proporcjonalnie od napięcia . Dioda LED jet elementem nieliniowym gdzie zależność prądu do napięcia jest właśnie nieliniowa . Aby jeszcze utrudnić życie charakterystyka silnie zależy od temperatury . Tak więc...

Z tego powodu zamiast oporników lepiej zastosować jakieś aktywne driwery choćby takie o których wspomniał nassz kolega

No i te lumeny ...Nie dość że tyle ich będzie przy zimnej diodzie a wraz ze wzrostem temperatury strumień swiatła będzie malał to generalnie te lumeny w akwarystyce psu na budę sie zdają

Czyli ze dajesz zasilacz stało napięciowy 12V/24V i później równolegle diody które łączysz w jakiś szereg i wtedy zamiast opornikiem w szeregu zabierać “prąd” dajesz ten driver w miejsce opornika i zasilacz daje 12V które rozkładane są na diody ale ten driver ogranicza im prąd dobrze rozumiem? Więc napięcie im nie wzrośnie mimo że mają do “dyspozycji” 12V na 3 diody?

Chyba że przy 12V dać można 4 diody białe każda po 3V i 350mA przed ten driver.

Hultaj

Tak . W miejsce opornika stosujesz ten driwer . Problemem jest tylko ten prąd (350mA) . to trochę dużo dla diod 1W . Idealnie byłoby zastosować diody 3W .

Innym rozwiązaniem będzie np zastosowanie zamiast opornika LM317 z odpowiednim opornikiem . Ten układ zapewni stabilizację prądu a dzięki stosowaniu zewnętrznago opornika uzyskujesz dowolny wymarzony prąd .
I to byłoby rozwiązanie rekomendowane

https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ

ps.
skoro nic nie wspominasz o regulacji to może zwykły driwer sieciowy i wszystko szeregowo? będzie prosto i tanio

przykładowo: https://allegro.pl/oferta/1pc-led-drive ... 6695957544

Budowa oświetlenia do akwarium

Dalsza część dyskusji jest dostępna po zalogowaniu

Powiązane tematy

Doświetlanie roślin nad akwarium

Zamiana oświetlenia w akwarium Juwel

Oświetlenie do akwarium 500l

Belka DIY power led akwarium 200l

Pomoc w ustawieniu oswietlenia

Film "Porównanie oświetlenia"

Upgrade oświetlenia DIY - Power Led >>>> Samsung Bridgelux

Oświetlenie do akwarium 60x30x30

Akwarium 75x35x40 - Sinkor LED II 75 cm - czy wystarczy?

Oświetlenie akwarium 200 litrów pomoc

Statystyki

Informacje

Moje konto

Obserwuj nas

Budowa oświetlenia do akwarium

Dalsza część dyskusji jest dostępna po zalogowaniu

Powiązane tematy

Statystyki

Informacje

Moje konto

Obserwuj nas

Newsletter