Problem z roślinami - nawożenie

Co do lamp ledowych tego typu, mam wątpliwość, czy one będą dobre dla roślin, a chcesz zainwestować w rośliny, może to się okazać stratą kasy. Nie wiem, czy są one dobre do rozwojuroślin. Ja, kiedy szukałem lapm ledowych, musiałem znać opinie i recenzje, jak one świecą i się prezentują na żywym organiźmie wodnym i znalazłem takie materiały na youtube. Te, co nabyłeś, czy gdzieś je ktoś testował na roślinach, jak rosną i jak wyglądają? Jeteś pewien, że rosliny będą dobrze się czuły i wyglądały z tymi ledami? Niewłaściwa barwa może być przyczyną problemów z algami, jeśli lampy są nie odpowiednie dla rozwoju roślin.

Tak, tam też masz dużo alg typu punktowe plackowate zielenice na kamieniach i liściach roślin, często też występują na szybach akwarium i elementach wyposażenia, korzeniach i innych martwych elementach dekoracyjnych w akwarium. Te glony lubią twardą wodę, zwłąszcaa jeśli jest w nej dużo związków węgla. Miękka lekko kwaśna woda 6-6,5 na pewno ograniczyłaby ich rozwój + preparat z torfu z kwasami humusowymi i garbnikami, nie koniecznie w dużych ilościach, aby nie sprawić zbyt żółtej wody, by wicąż rośliny i akwarium ładnie się prezentwało, powiedzmy w stężeniu lekko słomkowym zabarwieniu wody i będzie też dobrze, bo sam nie lubię zbyt ciemnej wody w akwarium, a lekka ilość kwasów humusowych i garbników przyczynia sie do lepszego wzrostu roślin, gdyż są transmiterami różnych związków mineralnych w roślinie i sprzyjają ich bujnemu rozwojowi. Zbyt duża z kolei ich ilość zahamowuje wzrost roślin, trezba o tym też pamiętać. Można lać więcej, jeśli walczymy z algami, by zredukowac ich populację, ale tylko w wodzie mmiekkiej o ph <7, ponieważ w twardej wodzie kwasy humusowe i garbniki tracą siłę, gdyż wiążą się ze związakami wapnia i innych minerałów. Jednak te glony plackowate są jeszcze najzdrowsze w porównaniu do innych odmian alg, gdyż nie koniecznie wykazują, że jest problem ze złą kondycją roślin i złą jakością wody, lecz zbyt dużą twardością, a to nie koniecznie jest przyczyną złych warunków bytowych ryb i roślin. Wystarczy zubożyć wodę w ilość związków węgla TwW i TwO. Gorsze są glony nitkowate, krasnorosty i przede wszystkim najgorsze są sinice, jeśłi dochodzi do ich inwazji. U ciebie są miejsca zapalne, ale inwazji jeszcze nie widać sinic. Kiedy się zacznie, będą pokrywać brunatnym korzuchem dno i rośliny, woówczas konieczne jest czyszczenie zbiornika i
kąpiel roślin w środkach na sinice. Bardzo trudno jest zwalczać sinice w akwarium, łatwiej jest je kontrolować i utzrymywać równowagę między sinicami, a innymi organizmami w akwarium, bo jak raz już się pojawi, nie sposób jest się jej pozbyć zupełnie, jest bardzo trudno osiągnąć zupełnie się pozbycie sinicy z akwarium.

Co do preparatu chemiclean, nie stosowałem. Zamiast tego użyłem preparatu japońskiego, ADA Phyton Git Plus, drogi , ale skuteczny i nawet nie szkodliwy dla krewetek, co nie można powiedzieć o chemiclean, który jest po prostu szkodliwy, a zes kutecznością jego jest różnie, jak czytamy rózne oceny klientów w sklepach. Mi pomógł ten preparat japoński w dawkach na leczenie z sinic + zaciemnienie akwarium na 3 -4 dni (uwaga: + silne napowietrzanie) i pomogło nie tylko na sinice, ale i na wszystkie inne rodzaje glonów - wybija je wszystkie i można stosowac w dawkach profilaktycznych na wszelki wypadek, aby się niepojawiły ponownie. Jednak kluczem do sukcesu jest wyeliminowanie przyczyny pojawienia się plagi alg lub i sinic, bo bez tego, nawet najlepszy środek nie zagwarantuje nam uwolnienie się od ich problemu. Ja musiałem wywalić stare dno, kupić nowe akwarium, bo stare miały sinice pod klejem i nie mogłem być pewny, czy mi nie wylezą spod kleju i znów nie zaatakują nowej aranżacji. Ne ma pewności, czy wystarczy umyć akwarium jakimś wybielaczem, czy płynem do zezynsekcji (chloramina sprzedawana w akwarystycznych sklepach) i czy ten wybielacz nie bedzie też miał ujemnego efektu na nowo założone środowisko wodne, bo nie wszystkie wybielacze djaą się dokładnie spłukać. Ja używałem wybielacza z chloroem, ale bez dodatków, jak detergenty, czy jakieś zapachowe środki itp. Najtańszy najczystszy wybielacz chlorowy jest jeszcze możliwy do zastosowania i raz takiego zastosowałem i ryby żyły po czyszczeniu akwarum i dokładnym wypłukaniu. To tak na marginesie mówię

#pgalko proszę Cię nie wymyślaj teorii.
Chemiclean jest nieszkodliwy i pewny. Nie trzeba nic wyciągać, odkażać a tym bardziej kupować nowego akwarium. Nie trzeba nawet zaciemniać...Trzeba wsypać proszek, po tygodniu zrobić podmianę i ewentualnie wsypać drugi raz proszek...i sinica przechodzi do działu "było minęło "...

Wysłane z SM-A600FN przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

odnośnie oswietlenia to w starym akwarium mialem jedna taka ledowa listwe od tego uzytkowinika i wszystko bylo w porzadku odnosnie oswietlenia w nowym akwarium niechce montować belki tylko zostac przy pokrywie dlatego wybralem takie rozwiazanie. z tego co czytalem belki sa chyba najlepsza opcja.
finalnie myslalem zeby zamowic dzis druga lampe led swiatla bialego i jedna krotsza (50cm) swiatla czerwono niebieskiego dla roslin i zamontować ją pomiedzy swiatlami bialymi.

inna opcja jaka znalazlem to opcja zamontowania 2 takich lamp obok siebie
https://allegro.pl/oferta/aquael-leddy- ... 91ce358c65
efekt bedzie chyba ten sam co do mocy swiatla.

co do twardosci wody właśnie zrobiłem ostatnią podmiane i gh zbiłem z 26 do 9.
jutro zrobie wszystkie testy wody i wrzuce jak aktualnie wyglada woda.
odkąd zacząłem podmieniać wode w akwarium wodą ro to na przedniej szybie nie pojawily sie zadne zielenice tak samo nie widze ich na młodych liściach anubisów.

teraz gdy tak naprawde wypłukałem wode z nawozów zgodnie z waszymi radami powoli będę nawioził aby osiągnąć optymalne parametry a następnie obsadze akwarium nowymi roslinami tak jak to ma wygladać finalnie.

szkoda ze pomysl na zalozenie akwarium roslinnego urodzil sie po starcie nowego zbiornika byłoby to dużo prostsze. nie ma co żałować trzeba się uczyć

ok, ja bym wszystkie wziął lampy 70cm, a nie jedna 50 druga 70, bo nie będziesz miał równomierne oświetlone boki, tylko takie strefy cienia. Dodatkowa biała lampa ledowa jest jak najbardziej dobrym krokiem, na pewno będziesz miał dość jasne oświetlenie dla roślin. Jaka ma temp barwową, bo najlepsze dla roślin jest 6000K lub 6500K

ok w takim razie tą czerwono niebieską też zamontuje 70cm.
jutro wrzuce wyniki testów.
a mam nadzieje ze we wtorek przyjdą już lampy.

Dodatkowa biała lampa ledowa jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem i mam nadzieję, że będziesz miał dość jasne oświetlenie dla roślin. Temp barwowa diod ledowych jest bardzo istotna mysląc o roślinach, bo najlepsze dla roślin są 6000K - 6500K i takich białych ledów szukaj

Według tego co pisze w ogoloszeniu jest to 7000k
czyli będą 2 białe 2x18w plus jedna czerwono niebieska

Zrobiłem testy wody i wygladaja nastepująco
Gh – 8
Kh – 5
Ph – 7
No3 – 20
Po4 – 1 ,2
Fe – 0-0,1
K – 50
Co2 - 15
Ca- 40
Mg – 9

mysle ze podwyzszone no3 oraz p moze byc spowodowane sporym namnoozeniem sie glonojadów które oddaje w tym tygodniu.

mysle zeby obnizyc potas oraz lać troche wiecej classica w którym znajduje sie zelazo oraz magnez którego u mnie troche brakuje

Potasu masz za dużo. Pamiętasz właściwe sproporcje poptasu do innych pierwiastków ?
K:Mg – 2:1 , 3:1
Ca:Mg:K = 4:1:3 lub 3:1:2
oraz N:P:K 10:1:20
Najlepiej gdybyś potasu miał 15, maks 20. większe proporcje można stosować do akwarów holenderskich, ale ty masz tam parę roślinek, nie będzie im niczego brakować, a algi będą się trzymały lepiej z dala od roslin

Co do Fe, to 0,05 - 0,1 ppm w słupie wody w zupełności wystrczy, bo juz to powoduje , że glony się tym pożywiają w każdej ilości i im Fe więcej w słupie wody, tym większe ryzyko pojawienia się alg, więc lepiej nie zwiększać Fe ponad to, co masz obecnie, ponieważ rośliny będą Fe miały w podłożu, jeśli cchesz walczyć z glonami, okrzemkami i sinicami, które już masz.

Jeśli zmniejszysz kH (TwW) do 1,5 - 3,0 to nic się nie stanie, bo podajesz przecież CO2, a im mniejsze kH tym lepiej w walce z algami i tymi plackowatymi zielenicami.
15 ppm CO2 to dobry poziom, ptrzynajmniej na początku, gdyż zwiększanie CO2 do ok 30-40 ppm może tylko nasilić pojawianie się i plagę alg, a jeszcze nie znasz właściwej ilości CO2 ile będa potzrebowały twoje roślinki, póki nie przetestujesz nowego oświetlenia, bo może się okazać, że z tymi ledami rośliny będą słabiej rosły i wówczas przedawkujesz CO2, tzn będzie go tyle, że rośliny go nie będą w stanie zużyć nawet w połowie. Wszystko zależy od jakości oświatlenia, jak roślinki wegetuja i rosną. Jeśli roślinki będą w tym świetle dobrze rosły, to możesz stopniowo podawać im z czasem więcej tego CO2, ale nie przesadzaj, bo pojwią ci się algi, a sinice też co2 uwielbiają i szybko rosną, jak na drożdżach. Jeśli walczysz z glonami i/lub z sinicami, w żadnym wypadku nie podawaj żadnego CO2, bo utrudni to walkę z nimi, lecz przede wszystkim napowietrzaj wodę i nie rób dużych cyrkulacji wody, bo sinice lepiej rosną w miejscach, gdzie prąd wody jest większy, a przynajmniej u mnie tak zaobserwowałem, jeśli chodzi o te sinice brunatno-czarne, bo są jeszcze te oliwkowo ciemno zielone, które lubią bardziej stojącą wodę i powstają one najczęściej z powodów błedów zbyt dużej ilości mikro-elementów w słupie wody lub nagromadzenia się ich przez brak lub za rzadkiej podmiany wody. Też takiego typu sinice zielone miałem, ale te łatwiej zwlaczyć w porównaniu do tych czarnych sinic, które są bardzo trudne do zwalczenia z akwartium i zawsze, nawet po leczeniu chemią, gdzieś to się zawsze uchowa i może powodować nawroty, jak u mnie, dopóki nie wyeliminowałem przyczyny ich pojawienia się - stare zamulone nie czyszczone długo podłoże, a jedynie odmulane z wierzchu, kiedy to już nie wystarczało i tzeba było całkowicie wyjąć żwir z akwarium i płukać we wiadrze. No ja zdecydowałem się na nowe specjalne podłoże pod rośliny, niż ten stary brzydki żwir, który miałem chyba z kilkanscie lat. Nowe podłoże i nowa aranżacja, co było bardzo dobrym wyborem

//EDIT: Acha i jeszcze jedna uwaga, ostatnia, że niektórzy producenci piszą odnośnie podłoży pod rośliny akwariowe, że po aranżacji i zalaniu zbiornika oraz po okresowych regularnych podmianach wody nie należy korygować parametrów wody odnośnie kH, pH, czyli regulowac pod względem makroelementów, jak Ca, Mg i może jeszcze parę innych w przypadku, kiedy podłoże roslinne jest aktywne i powiedziałbym pracuje, powodując np lekkie zmiękczenie wody i lekkie zakwaszenie stabilizując kH i pH np na poziomie 1 dKH i 6,5 lub powiedzmy 7,0 pH, wówczas nie należy korygowac tych wartości, ponieważ w szybszym tempie wyczerpiemy te właściwości aktywne podłoża. Więc dolewanie Mg i Ca, bo chcemy miec np 15-20 ppm i 50-100 ppm Ca, kiedy podłoże je kumuluje i usuwa ze słupa wody, przestanie mieć korzystny wpływ na środowisko wodne, bo i tak rośliny mogą te związki pobierać przez korzenie z podłoża, które je nagromadziło ze słupa wody, oprócz jeszcze tej spodniej warstwy nawozowej z dodatkowym podłożem wzbogaconym o makro i mikro. Podłoże np ADA Amaoznia takim podłożem aktywnym właśnie jest i aby zachowac dłuższa jego aktywność, lepiej pzyrządzać takie paranetry wody, w tym pH i kH, jakie podaje producent danego podłoża aktywnego, które stabilizuje wodę do określonych wartości i takie same wartości wody do podmian przygotowujemy.

Rozumiem w takim razie jeszcze kolejna podmiane wody zrobie samym ro i narazie odstawie nawozenie potasem zeby zbic do odpowiedniej wartosci i zobaczymy jak wszystko bedzie dzialalo na nowym oswietleniu bo jest plan zbiornik obsadzic mocno w rosliny 😁 ale to jak wszystko bedzie stabilne

Samą wode RO nie wolno lac do akwarium, usmiercić mozesz rybki! Sama woda RO ma bardzo niskie pH ok 4,5-5,0 - o ile pamiętam, keidy zmierzyłem. Mozesz sam zmierzyć wodę RO.
Tip: Jeśli woda RO ma wyższe pH niż 5,0 - 5,5, to znaczy że membrana juz po woli nadaje się do wymiany. Kiedy woda RO ma pH 6 lub wyższe, woda nie jest już na pewno wodą RO.
Sama woda RO jest tak czysta, że buforuje CO2 z otoczenia, a gazowe CO2 powoduje obniżenie pH. Woda RO nie ma bufora, czyli tww = 0 (bliskie zeru, bo membrana ma jakąś graniczną dokładność filtracji, np do 2 - 6 ppm TDP - total disolved particles), dltego tak się dzieje. Zawsze lepiej dodać proszku do uzdatniania wody RO ale połowe lub 1/3 ilości, niż wcale. Musisz zadbać, aby podmnieniana woda miała nie większą różnicę pH, niż 1 stopień. Wartość kH jest bez znaczenia, może być nawet 0, ale jak zwiększasz pH to w tych solach do mineralizacji wody RO zawsze są jakieś związki węglowe, więc kH też się podniesie w przygotowywanej wodzie, ale patrzysz na pH, by róznica pH w akwarium i wody przygotowywanej do podmiany nie była większa niż 1. Podobnie z temperaturą wody do podmian.
Jeśli chcesz zbić potas, to bedzie ciężko. Możesz poszukać takie mineralizaory (uzdatniacz) wody RO, aby nie miały potasu wcale, ale raczej nie ma takich produktów na rynku za wiele, bo każdy producent myśli również o roślinach akwariowych i zawsze potas jest zawarty w tego typu mineralizatorach RO. Dlatego sugeruje zmniejszone dawki proszku do uzdatniania RO. Zresztą jeśli masz dziś troszkę za dużo potasu, to jeszcze nic złego, bo to nie jest jakaś dawka, która by blokowała wchłanianie przez rośliny np Mg i Mn. Z czasem rosliny lub aktywne podłoże, jeśli masz, wchłonie część pierwiatków z wody. Daj sobie spokuj ze zbijaniem potasu i postępuj normalnie lub zmniejsz dawkę mineralizatora RO, ale tak, aby różnica pH i temp wody nie były ponad 1 stopień (po wymieszaniu w akwarium, wiec sądzę, że woda do podmiany może mieć troszkę większe różnice, np do 2 stopni pH i temp - nie miałem strat w takim stosowaniu, ale lepiej nie ryzykować), a rybki sie przyzwyczają i bedzie dobrze. Jeśli chcesz szybszych efektów, rób podmiany 20%-30% przez kilka dni co dziennie, nie częściej, niż raz w ciągu doby, tylko obserwuj rybki, bo każda podmiana to stres ryb i delikatne lub młode rybki mogą się rozchorować

//EDIT: do podniesienia pH wody RO możesz użyć np jakiegoś związku węglanu, np nieznalcznej ilości sody oczyszczonej, która nie ma potasu i innych pierwoastków w składzie lub kupić preparat do podnoszenia pH. Sód w wodzie nie jest potzrebny, niektóre gatunki do rozrodu wymagają wody wolnej od sodu. Rośliny raczej nie wykorzystują sodu do swojego rozwoju, nawet producenci uzdatiaczy RO i nawozów dla roślin unikają ws kładzie sodu Na w swoich produktach.
Oprócz węglanu sodu (sody oczyszczonej) możesz użyć dowolnego innego węglanu, np węglanu wapnia w formie łatworozpuszczalnej w wodzie, albo lepiej cytryniany, jak cytrynian wapnia lub magnezu. Wapnia w wodzie masz za dużo, a magnezu mógłbyś troszkę za to dodać np w postaci cytrynianu, jako dodatkową suplementację dla roślin i będziesz miał dwie pieczenie na ruszcie zbijając K podnosząc nieznacznie Mg w wodzie RO do podmiany. Ja przykładowo stosuję cytrynian potasu (spożywczy E332II) i stosuję do uzupełniania w potas swpje akwarium (może też wyraźniej podbijać kH i pH, jeśli zastosujemy większe lub częste dolewki tego roztworu do akwarium).
Do wyznaczenia proporcji roztworu cytrynianu potasu, magnezu czy wapnia, możesz posłużeć się kalkulatorem na stronie https://roslinyakwariowe.pl/artykuy/kal ... wozow.html
Trzeba tylko znać procentową zawartość danego pierwiastka w związku, aby obliczyć dawkę przy określonym stężeniu roztworu.

Przykładowo cytrynian potasu spożywczy E332II 99,5% (C6H5K3O7 x H2O) zawiera 36,10% potasu K w związku.
Zatem po rozpuszczeniu np 15 gram tego proszku w 500 ml pojemności wody, to 10 ml tego roztworu podniesie K o 1,083 ppm w 100L wody netto, i nawóz gotowy. Należałoby tylko dodać troszkę jakiegoś bezpiecznego spożywczego konserwantu w ilości 0,2-0,5 ml jakiegoś kwasu, np borowego lub solnego, albo też 1 ml węgla w płynie, który też jest konserwantem spożywczym, np Planta Gainer Carbo, EASY-LIFE Easy Carbo itp, aby się nam nawóz nie zepsuł. Nie wiem tylko czy kwas do węglanów pasuje, bo może wydzielić się CO2 i pozostana w nim sam tylko kationy B lub Cl, nie jestem chemikiem, ale cos podejrzewam, więc chyba akwarystyczne prepoaraty węgla w płynie (glikol), jako konserwant tu lepiej chyba się nada do tego typu celów.

Ale: jeśli stosujesz do akwarium preparaty zawerające Mg, czy Ca lub inne, to lepiej unikać przedawkowania, np jeśli stosujesz Brightwell FLorinAxis, ten preparat węgla w płynie zawiera także w składzie siarczan Mg. Więcej na ten temat co zawiera, w opisie tego produktu, : https://sklep.roslinyakwariowe.pl/nawoz ... 40746.html

Wg. Mnie potas masz dobry i w żadnym wypadku bym to nie zbijał. Jeżeli oddasz glonojady i spadnie azot i fosfor to zostanie Ci do kontroli żelazo, to musisz trzymać bardzo nisko praktycznie niewykrywalne.
Woda RO jest wodą neutralną jej ph po kilku godzinach ma 7. Jeżeli robisz je zwykłym RO3 bez pompy to sam czas produkcji powoduje, że będzie już zbliżone do ph7.

Wysłane z SM-A600FN przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

Ja mam filtr RO3 poziomowy i może jest jak mówisz, nie czekałem nigdy z podniesieniem sie pH i kiedy mierzyłem pH , to wykazywało bardzo kwasny odczyny, jak pisałem. Ale wystarczyło nie wielka ilośc zastosować proszku do mineralizacji/uzdatniania wody RO, np szczyptę i już pH mocno szło w górę i zblizało się do 7,a
naściankach naczynia powstawały pęcheżyki CO2, więc woda była tym CO2 juz nasycona i jeszcze nie uwolniona z tego, co z powietrza do wody przenikło. Ale do produkcji wody na podmiany zawsze stosuję napowietrzanie, które dodatkowo miesza wodę RO w kanistrze po dodaniu uzdatniacza. Kwadrans do pół godziny i woda była już krystalicznie czysta i wtedy robię podmiankę

Woda czysta chemicznie ma pH 7
czyli zasadowość jest zerowa
Każda wartość poniżej pH 7wymaga kwasu ( wystarczy CO2 )
Woda bezpośrednio z instalacji RO jest rzeczywiście kwaśna ale jest to związane z ciśnieniem i woda szybciej nasyca się CO2
Taka woda jednak szybko się utlenia i pH wzrośnie

Wysłane z POT-LX1 przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

Ja jak zbijalem wapn i magnez to szykowalem 20l wody ro stała przez noc zeby sie ogrzala i nastepnego dnia wlewalem ja do akwarium.

Zamontowalem dodatkowe ledy teraz swieci 28 w bialego swiatla plus swiatlo czerwone z niebieskim. Sam juz nie wiem czy dolozyc jeszcze jedna listwe wtedy byloby 42w wydaje mi sie to lepszym rozwiazaniem. 🙃

Jak planujesz akwarium roślinne, to nawet musisz. Jednak potestuj te obecne oświetleniowe ledy, czy jest w ogóle dobre dla roślin i jeśli tak, to inwestuj w jeszcze jedną tubę ledów o innej temp barwy, niż obecne białe 7000K, np 6000/6500K. Mieszane będzie zawsze lepsze i pełniejsze, choć do pełni ideału i tak daleko, bo np nie symulują pory dnia, gdzie temperatura barw się zmienia ku cieplejszej barwie o wschodzie i zachodzie. Na razie potestuj te co masz

Aktualizuje temat

wkoncu pozbylem sie wszystkich młodych glonojadów wraz z parą dorosłych oraz w pełni obsadziłem akwarium roślinami.

dodałem jeszcze jedną lampe o mocy 18w wiec łącznie teraz jest 46w plus lampa z swiatłem czerwono niebieskim.

Finalnie zdecydowałem sie na mineralizator firmy growise. wybrałem ten ponieważ utrzymuje wode na poziomie 8gh i 4kh.

Testy na dzień po sadzeniu i podmianie 20 procent wody wyglądają tak:
No3 – 20
p- 0,5
k- 25
Fe- 0
Ph – 7
Gh – 9
Kh-6
a-12
b-9
ca- 45
mg-9

Załączam zdjęcie jak obecnie wygląda akwarium. z tylu jest jeszcze ludwigia repens oraz limnophilia aromatica która jeszcze się nie przebija. sa to małe sadzonki.

Jak korekt w parametrach sugerujecie ? napewno musze podbic fe oraz p lecz p w makro mam razem z azotem którego z kolei jest zadużo.

Liczę że wszystko idzie już w dobrą stronę

Generalnie ładnie oświetlone akwarium, zobaczymy, jak ci będą rośliny rosły. Na razie zero nawozów w płynie, najwyżej potas, ale zanim roślinki wystartują, to też nie ma co im lać potasu, jeśli potasu ci nie będzie ubywało, więc możesz łatwo przedawkować. Monitoruj zatem poziomy No3, Fe, P, K przed podawaniem mikro, bo nie możesz dopuścić, by ci algi zapanowały w nowym środowisku. Kiedy NO3 wzrasta pow 20 ppm (do maks 30 ppm), konieczna będzie podmiana wody; chyba że użyjesz specjalne pochłaniacze w postaci wkładów filtracyjnych do usuwania NO3, NO2, NH2 i PO4 z wody. Ja używam w filtrze takiego wkładu: JBL CLEARMEC PLUS WKŁAD DO FILTRA NA NO2,NO3,PO4 w ilości, aby jednak nie pozbawić całej zawartości tych pierwiastków, bo tez są one roślinkom i bakteriom nitrifikacyjnym i denitrifikacyjnym potrzebne, by miały co jeść, więc stosuję tak, aby jakiś poziom bezpieczny NO3 był w słupie wody, to ważne i utrzymuje poziomy NO3 15-25 ppm. Wyższe poziomy NO3 pow 30 ppm nie są wskazane z uwagi na niektóre gatunki ryb, jak np otocinclus. Poziom NO3 pow 20-25 ppm już powoduje naloty na szybach i liściach roślin , a otociunclus źle znosi wyższe poziom NO3 pow 30 ppm, a 40 ppm jest dla nich śmiertelne. Różne gatunki ryb moga mieć różną tolerancję na poziom NO3. Co do NO2 i NH2, to każda ilość jest szkodliwa, ale w zdrowym środowisku ustabilizowanym bakteryjnie, nie ma z tym problemów i testy wykazują zerową lub znikomą ich ilość < 0,05 ppm. Jeśli jest więcej, trzeba sie przyjrzeć, czy jakaś rybka nie zdechła i nie zanieciściła wody, jeśli na te zanieczyszczenie nie wpływa zła jakość wody z innych jeszcze przyczyn, np przekarmiania ryb i nie usuwania resztek pokarmowych, brak podmian wody, czyszczena filtra, czy też brak odmulania widocznego mułu i resztek szczątków roślin czy pokarmu z powierzchni dna

a co to jest to a-12 i b-9 ? witaminyjakieś hehe?

Co do pozostałych pomiarów, nie widzę złych poziomów, wszystko w normie i w normach stosunku Ca do Mg i NO3 oraz K. Jeśłi nieznacznie jest nie zachowana proporcja, to jeszcze nie powód do paniki. proporcje z czasem mogą się zmienić, jak podłoże i warstwa makro z mikro będą się wyczerpywały oraz ilości i pracy w fotosyntezie i rozwoju roślinek oraz jak będzie je regulować proporcja mineralizatora RO do ilości i częstości podnmiany wody w zbiorniku. Ich zmiany mogą zachodzić dynamicznie i oscylacyjnie. Dopiero dłuższa dysproporcja jaichś pierwiastków mogą alarmować nas o zakłuceniu równowagi, kiedy pojawią się np algi. trzeba wowczas znaleźć i wyeliminować przyczynę i skorygować dysproporcje tych stosunków makro i mikro do siebie, gdyż jeśli w wodzie jest czegoś za dużo (oprócz potasu), to wykorzystują to szybko glony lub czasem też i sinice w skrajnych przypadkach. Algi i sinice nie reagują na nadwyżki czy przekroczenia dawek potasu ponad ustalone normy. Algi są obojętne na potas, bo go nie wykorzystują.

Mysle ze podwyzszony poziom no3 moze byc spowodowany tym ze mialem okolo 120 mlodych glonojadow 😁 zobacze czy teraz gdy juz niema tak duzo ryb poziom no3 zacznie spadac wraz z podmianami

Nie wydaje mi się, żeby no3 na poziomie 20 można y było uznać za zbyt wysokie. Moim zdaniem to norma, głowic się można gdyby mocno rosło, bo znaczy że nie jest wchłaniane, bo akurat no3 powinno zdecydowanie ubywać. Choć fakt, obsada pewnie swoje ci wyprodukuje. Filtr to to co wewnątrz akwa? Fe 0 o niczym nie świadczy. Rośliny rosną dobrze?

Wysłane z JSN-L21 przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl